Agustinus+Wibowo
约两千两百年前，张骞首度踏足大宛国时，为当地兴旺的城市文明深深信服。相同令人叹服的还有当地的小麦和葡萄栽培水平以及美酒佳酿。而最令人叫绝的自当数有天马之称的神驹—汗血宝马。
大宛国相去汉朝时我国西部约一万里，坐落今费尔干纳一带，地处中亚内地。张骞出使西域开辟了一条贯穿东方与西方的交易路途—丝绸之路。20世纪之初，古丝路沿线的中亚古国连续为俄国所吞并。俄国统治者们在中亚重划地图，一些前史上从未有过的国家就此诞生，各族自成一国：塔吉克人的国家就是塔吉克斯坦，乌兹别克族员的国家是乌兹别克斯坦，哈萨克人的国家是哈萨克斯坦，吉尔吉斯人的国家是吉尔吉斯斯坦，而土库曼人的国家则是土库曼斯坦。现在，各国竞相夸耀自己是古丝路文明最见义勇为的传承者。
世易时移，不变的是，同张骞的年代相同，关于日子于新千年的大部分我国人来说，中亚仍然是一个奥秘的地址。
丝与史
印欧语系陈旧民族的西域文明与我国东方文明的第一次相遇是在费尔干纳。费尔干纳盆地是国际上最大的盆地，为乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国共辖。
马尔吉兰是费尔干纳盆地坐落乌兹别克斯坦境内的一座小城，前不久才举办了2000年建城大庆。这也是他们与丝绸共生共存的绵长前史见证。在城市的心脏地带，有一家出名全国的传统丝绸工厂。工厂职工自豪地对我讲，乌兹别克斯坦出产的丝线在全国际都享有盛名。这家工厂现在仍用手艺摇木轮的传统方法出产丝线，之后再用天然染料给丝线上色。石榴皮的红，落花生的棕，姜的黄。
相传在5000年前的我国，黄帝之妻嫘祖发明晰养蚕缫丝。一枚蚕茧偶尔掉进她的茶杯，她猎奇用手逐渐拈弄，成果拉出了一条长而细的闪耀着光辉的丝线。古希腊和古罗马的贵族对丝绸青睐有加，其时的欧洲人还认为蚕丝是从一种独特的树上长出来的。由于制丝进程严厉保密，商人从丝绸之路的交易中获取了极端丰盛的赢利。商队穿越大漠，走过国际之巅的狭路，遭受匪盗蛮族，只为把丝绸从我国贩运至欧洲。
正如一句老话所说，“条条大道通罗马”，通往罗马国的丝绸之路也不止一条。丝商们并不是从我国直接走到欧洲，这条路长达数万公里，耗时需一年。就像接力棒相同，丝绸几经转手，从一家商行到另一家，从一座城市到另一座，从山巅到谷底，从荒漠到绿地。在乌兹别克斯坦，许多老城都是丝绸之路的驿站，比方费尔干纳、撒马尔罕、布哈拉。
费尔干纳有名的一种丝织品图画叫作Khan atlas，帝王之丝。这种花样一般用来点缀乌兹别克女子的衣衫。费尔干纳丝绸的华美直接在姑娘们的身上得到演绎。这正是我从翡露萨身上看到的。她是某家工厂的一名丝绸服装设计师。翡露萨有大而圆的眼睛，高挺的鼻梁，脸上常带笑脸。她的姓名意为绿松石，这种石头蓝绿相间，正如尊贵的古波斯城池。翡露萨邀我过夜她家。
“女孩子请生疏男人到家里比较少吧”，我说。我对费尔干纳穆斯林社会的保存民俗不无忧虑。
“没事”，翡露萨说，“我家人很欢迎你去。咱们乌兹别克人说，尊重你的父亲，更要尊重你的客人。”
这家住的是一栋板屋。她母亲迎出来，满面笑脸，秀出一口金牙。乌兹别克传统歌曲响起来，她母亲马上动身舞蹈，翡露萨的妹妹也加入了她。两人兴致盎然，灵敏地摇动双手。父亲拍手打拍子，妹妹欢快地跳着，快速地转圈。乌兹别克的传统里少不了舞蹈，人们能够随时处处起舞。
餐桌上摆好了盛在一个大盘中的馕和抓饭。乌兹别克人对馕很是垂青，还有不少规则：馕不能够扔，不能够放在地上，不能够翻过来放。抓饭则可谓乌兹别克斯坦的“国菜”，油炒的米饭堆成山状，在山尖盖上羊肉块、胡萝卜丝和葡萄干。他们不分盘而食，而是世人一重用右手直接从一个大餐盘里取食。“众”是他们文明的精魂。进餐的进程也是一项崇高的典礼—一切人都安安静静的，不宣布一点动静。
吃完饭后，我帮翡露萨把碗碟拿进厨房，看着翡露萨把剩余的馕包好，我眼球都差点掉了出来，她包馕用的是“帝王之丝”！百分之百纯丝织品。
“咱们这儿就是这样的，干什么都用丝绸”，翡露萨自豪地说，“馕是圣物，原本就应该用最好的料子—丝绸来包。”
阿凡提的故事
丝绸改写了国际史。公元14世纪，来自草原的蒙古铁骑震动了中亚和欧洲诸国，这是一支超乎他们想像的彪悍之师。他们来势之凶恶，不亚于那个年代的一颗原子弹。据说在布哈拉有三万人惨遭残杀，人头堆成了金字塔。成吉思汗的戎行不只善于骑射，如同连飞箭都近不了他们的身。他们是不行打败的。本来在战甲之下，蒙古戎行穿的是丝绸的衣衫。这就是他们刀枪不入的隐秘地址。丝绸虽软，但其质强韧，无法穿透。
广袤的欧亚大陆为强壮的蒙古帝国所操控的这一时期，丝绸之路敏捷兴起。中亚城市日渐昌盛，变成交易和文明的中心。这今后中亚诸国的君王也都是已改宗伊斯兰的蒙古人后嗣。
布哈拉就是其一。这座城市地处乌兹别克斯坦西部，克孜勒库姆沙漠（红沙漠）的边际地带。克孜勒库姆沙漠一向延伸至土库曼斯坦。布哈拉是伊斯兰教徒朝觐的圣城，在其全盛时期可谓是其时国际上最现代化的城市之一。国际各地的科学家、宗教学者、艺术家会聚于此。布哈拉古城如同为时刻所封印，前史悠久的巨大清真寺里，天蓝色的圆顶熠熠生辉，在这儿能够看到有百年乃至千年前史的宗教校园、水池、浴室、墓园。
“咱们的布哈拉是文明和文明的中心。”索吉尔说。他是布哈拉的一位皮鞋工匠。“这是艺术家的城市。艺术在咱们的日子中就像呼吸和心跳相同重要。”
索吉尔有一张概括清楚的脸庞。鼻梁挺拔，上面横卧着一道厚重的连心眉。就像布哈拉的其他居民相同，他是塔吉克族员，是讲波斯语的印欧种族。在丝绸之路的年代，波斯语是中亚的通用语，是一切民族王公贵族和精英阶级运用的言语。这就是为什么乌兹别克斯坦各座丝路古城的居民顶用波斯语的居多。
索吉尔的家中，波斯艺术处处可见。每天他都在家花不少时刻做墙绘，用的是一种毛笔巨细、笔头细如针尖的小画刷。波斯文明重细节。索吉尔极富耐性，一点一点地涂。花卉，动物，月亮，枝蔓，树叶，马赛克，缤纷但却调和。在房间的某些旮旯，他放上了波斯阿拉伯文字符写就的诗句做装修。在仔细绘画的一起，他用卡带播放着阿拉伯语的祷文。
“这是我好久以来的一个愿望”，他说，“在我活着的时分创作出一个巨大的艺术作品。”再过100年，我信任，索吉尔的家或许也会成为一处前史遗址，为布哈拉添彩吧。
索吉尔一边制作墙面一边给我讲了一个阿凡提的故事。
相传有一位瞎子村夫请阿凡提帮助念信，成果阿凡提并不识字。村夫很是绝望，说道：“太丢人了！你真该为你的头巾感到丢人！”那个年代，头巾是才智的标志，受过教育的人的标志。阿凡提取下头巾，搁在村夫的头上。“现在你也戴着头巾了，你却是读读看！”
不要以衣装取人。智者先贤通过阿凡提的故事通知咱们。
阿凡提也是丝绸之路年代的人物。或许是实在存在的，也或许是虚拟的。从他的趣闻轶事中人们传讲着各种人生哲理。这也是伊斯兰教得以在中亚传达并扎根的缘由，与盛产文学和传奇故事的当地文明严密交融。在布哈拉老城的中心有一座雕像，就是阿凡提骑着驴。
实际上不止是布哈拉，还有十几个国家都宣称自己是阿凡提的故土。在土耳其，有一座阿凡提（土耳其人称之为Nasreddin Hoca）之墓，每年在此都会举办国际性的盛会以留念他。伊朗人和阿富汗人信任阿凡提来自于他们的大喊罗珊。在阿拉伯，人们称他为Juha。其他当地还有亚美尼亚、希腊、塞尔维亚，一向到印度。
正如茶叶、丝绸和伊斯兰教相同，阿凡提的传奇故事也在丝绸之路沿线广为传达，一统各族各文明。这也是丝路这条枢纽的惊人之处。
撒马尔罕的黄金之路
俄国侵略中亚后，给整个区域带来了天翻地覆的改变。斯大林在中亚一手创造出五个“斯坦”，每个斯坦分属一个民族。跟着分界线的发生，前史和荣耀也就此分裂。
一个比如是，医学之父伊本·西那是塔吉克族员，公元10世纪生于现在坐落乌兹别克斯坦境内的布哈拉。他父亲来自于今坐落阿富汗境内的巴尔赫，在伊朗肄业，后来也在伊朗逝世，他留有阿拉伯文的著作。其实在悠远的曩昔，一切这些现代的国界线都彻底没有含义，但现在乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦都将伊本·西那尊为各自国家的民族巨人，这么做的还有伊朗、阿富汗和其他阿拉伯国家。
还有一个比如，撒马尔罕和布哈拉，这两座城市都是乌兹别克斯坦引认为傲的丝路古城，可是其居民却是塔吉克人。作为塔吉克族的文明古城，塔吉克斯坦也期望这两座城市是自己的。
与被韶光封印的布哈拉不同，在我看来，撒马尔罕兼有往昔的光环和20世纪的现代感。丝路年代的巨大清真寺就矗立于门庭若市的大马路旁边，邻近街区就是苏联年代的公寓楼。
在撒马尔罕市中心，三座各色马赛克砖点缀的巨大修建将宽阔的雷吉斯坦广场三面合围。伊斯兰校园里的清真寺内建有纯镀金房顶的壁龛（米哈拉布）。这个伊斯兰校园修建群已录入进联合国教科文组织的文明遗产名录。假设布哈拉的伊斯兰教校园和清真寺能康复旧日荣光的话，对游客来说，雷吉斯坦的这处前史奇迹或许不过就是一处博物馆和一堆留念品店罢了。
雄伟的撒马尔罕是14世纪时巨大的降服者帖木尔（Amir Timur）留下的遗产。在中亚，他修建了许多赋有艺术气味的美轮美奂的城市。他从被他降服的国家和城邦，阿塞拜疆、伊斯法罕、德里、设拉子、大马士革等地找来雕琢家和石匠，也从那里运来大理石。彼时撒马尔罕城里处处都是艺术家。帖木儿在此建起了一座壮丽的城池，城里处处可见国际级水准的修建。他使撒马尔罕成为那个年代的大都市，国际的一个中心。
可是他所降服的城邦，凡有反抗的一概遭到炸毁，包含伊斯法罕和巴格达。外族文明化为尘土，居民被残杀殆尽。他的冷漠正如其名：帖木儿的意思是铁。伊朗人和阿富汗人不称他为Amir （国王），而叫他Timur Leng—瘸腿帖木儿、蛮王、文明炸毁者、国际史上最坏的君王。
英豪主义当然是有相对性的。一些人的英豪是另一些人眼里的恐怖分子。在乌兹别克斯坦，帖木儿被尊为巨大的民族英豪。他是其子民的守护者，将文明传达至蛮国的使者，一个乐天的人，常识卫道者。简直每座城市都有以帖木儿命名的路途和公园。帖木儿像高高矗立在塔什干，其上一任是已被推倒的卡尔马克思雕像。
撒马尔罕的导游诲人不倦地叙述同一个故事，是关于帖木儿的一个传说。1941年，俄罗斯考古学家惊喜地发现了帖木儿墓—一座椭圆顶的雄伟修建，就在离雷吉斯坦广场不远处。据说在棺椁上刻写着这样的字句，任何人若有敢侵略帝王遗体者，将“被比他更凶恶的敌人所炸毁”。在俄罗斯考古学家们翻开棺木的数小时后，希特勒进攻苏联并一路高奏欢歌。
俄罗斯考古学家依据他们在棺木里看到的白骨这样描绘帖木儿：身形巨大傲岸的男性，右脚有残疾，遗体上还残存有肌肉组织和须发。自此，帖木儿的形象逐渐详细了起来。怒目横眉，面部概括清楚，这是一张彰明显权利和严酷的脸。雕像中的帖木儿以尊贵的姿势坐在王座上，手持白。这座雕像现在永久地站立在撒马尔罕的大道上，也成为新婚夫妇最热心的婚纱拍摄地址。
帖木儿的魂灵仍在撒马尔罕未曾离去。他的胆略是公民的自豪，他的勇毅是万世的榜样，他的曩昔是国家的前史。帖木儿留下的这座城对乌兹别克斯坦民族主义来说具有如此重要的含义，乌兹别克斯坦人不管如何也不行能将它拱手送给塔吉克斯坦，不管出于什么理由。
向左乌兹别克，向右吉尔吉斯
后苏联年代的费尔干纳盆地在地舆上有一个独特之处，那就是飞地。乌兹别克斯坦有一方疆土坐落吉尔吉斯斯坦境内。吉尔吉斯斯坦有一个村落躲藏于乌兹别克斯坦境内。塔吉克斯坦有几个村庄被吉尔吉斯斯坦和他们的世仇—乌兹别克斯坦的疆域围住。
我想去其间某个“孤岛”看看。莎希马尔丹（Shakhimardan）是吉尔吉斯斯坦境内的一处乌兹别克斯坦的疆土。为了到那里去，我要先从乌兹别克斯坦出境，进入吉尔吉斯斯坦，然后从吉尔吉斯斯坦出境，再进入乌兹别克斯坦。回程也是相同的途径。我要过八道边卡，可我手边乃至没有护照。所以我只好偷越国境线。
我的朋友萨尔多的家在瓦迪，这是进入莎希马尔丹前终究一个乌兹别克斯坦的村庄。萨尔多决议送我去那儿，没有意识到这将是一趟法外之旅。咱们花了好大力气才找到一个情愿载我这个外国人的司机。咱们在集市和车站转了两个小时，萨尔多知道的一个司机总算应承下送咱们偷越国境这个差事。他开价35美元，而这段路才25公里罢了。
咱们到了乌兹别克斯坦的国门，这是第一道关。司机吩咐咱们乖乖待在车里。从黑乎乎的车窗看出去，国境线看起来不过如此。一条路从瓦迪往吉尔吉斯斯坦那儿卡达姆卓伊的方向延伸。乌兹别克的边卡站立在20米开外，外面有一道栅门标志着国境线。乌兹别克斯坦的旗号顶风飘荡。
五米开外，还有一条路跟这条路平行。而这条路悉数坐落吉尔吉斯斯坦境内。吉尔吉斯斯坦离我只要五米远！跳一跳都能曩昔。司机领着我俩穿过路界。咱们猫着腰走路，逐渐潜行。万一被乌兹别克边防军发现，咱们就完蛋了。
哈！咱们现已在国外啦！在吉尔吉斯斯坦这边的路上，有一辆车窗悉数涂黑的车正在候着。车主是一个啤酒肚镶金牙的吉尔吉斯人。我俩被扔到后座，车在吉尔吉斯斯坦的路上奔驰起来。
那条平行的路途是另一个平行国际。在那儿能看到乌兹别克斯坦的边卡，边检室刷成蓝白绿三色，他们国旗的色彩。人们排队等候查看证件。乌兹别克斯坦政府部门出了名的糜烂，在护照里夹上几张索姆币是不成文法。一起咱们也能看到吉尔吉斯斯坦低矮粗陋的边卡，他们的国旗红得耀眼。
这两条并行的路终究在吉尔吉斯斯坦边卡不远处交汇。这儿是是非两路入境通道的交汇点，令我偷越两国边卡的不法行为如同有了那么一点合理的感觉。我真的到了吉尔吉斯斯坦共和国境内了，我来到了行人如织车声鼎沸的卡达姆卓伊村。我好想下车安闲走动。但“偷渡客”的身份让我感觉如同一切人都在悄悄看我，要把我抓起来扔进牢房。
从外在环境来看，卡达姆卓伊和瓦迪不同不大。可是吉尔吉斯人的蒙古样貌让街道上多了些多民族风味。还有吉尔吉斯人传统的白色尖顶帽，不断提示咱们这儿是比什凯克的地盘了。
大约只要天主和斯大林知道为什么这块当地归于乌兹别克斯坦而那一块归于吉尔吉斯斯坦或塔吉克斯坦。整个费尔干纳盆地有分属三个国家的十几处飞地，错综杂乱，联系杂乱。现在，飞地成了费尔干纳盆地最大的问题地址。其间一个是索赫，它是归于乌兹别克斯坦的一小块飞地，坐落吉尔吉斯斯坦境内，但居民是塔吉克人。2001年，索赫成了乌兹别克装备分子的老巢。乌兹别克戎行和差人对他们无法可施，由于要进入索赫有必要穿过吉尔吉斯斯坦。而吉尔吉斯斯坦军方也相同动他们不得，由于索赫是乌兹别克斯坦的疆域。
分界线分裂了人类族群，并带来逝世。在与塔吉克斯坦的抵触中，乌兹别克斯坦在国境线邻近和飞地鸿沟埋满地雷，可是拒向任何国家奉告地雷埋点，导致许多平民百姓无辜丧身。
到了乌兹别克边境，咱们跟护卫莎希马尔丹的边防武士磨嘴皮，求他放咱们进去：咱们是来自穆斯林国家的朝圣者，由于在莎希马尔丹（这个姓名意为“人之王者”）有出名中亚的圣人之墓。莎希马尔丹是一个群山环绕的绿荫幽谷，这儿雨后春笋长满了松树。
他真的放行了。
所谓“人之王者”是指阿里·本·阿比·塔利卜，先知穆罕默德的堂弟及女婿。全国际穆斯林遍及信任阿里的遗体埋在伊拉克的纳杰夫，那里因而成为重要的朝圣地之一。可是在亚洲，至少有七个当地宣称阿里长逝于当地。传说阿里的遗体由毛驴驮着走遍了国际的每一个旮旯。没人能说清毛驴终究在哪里停步，阿里的遗体在哪里下葬。由于阿里在穆斯林国际的崇高位置，他一切的墓地都有很多朝圣者景仰前往。
在莎希马尔丹的一处山丘上有一个小小的圣所，红砖墙，银色穹顶上有一弯新月。原修建现已损毁。
苏联曾企图让当地人不再去阿里墓朝圣。除了损坏其墓地（当地人随后悄悄又重建，然后又被毁，再重建，如是一再），莎希马尔丹这个姓名也一度被更换为卡姆扎巴。这个姓名取自乌兹别克作家哈姆扎·尼亚孜，莫斯科钦定的乌兹别克斯坦民族英豪，由于他是布尔什维克革新的拥趸。乌兹别克斯坦独立今后，卡姆扎巴才从头更名为莎希马尔丹。“人之王者”也再次成为这个盆地的焦点。
夏日时这个盆地成为旅游胜地，挤满了乌兹别克游客。可是现在这座城市如同一座被遗弃的鬼城。莎希马尔丹的集市冷清极了。经济阻滞，商铺关门。只要毛驴驮着生果走过。假如货车要通过八道边卡，每过一道都要给贿金，谁还情愿来这儿经商呢？
在回乌兹别克斯坦费尔干纳的路上，咱们要走相同的线路，过相同的关卡。咱们到了吉尔吉斯斯坦边境，得坐出租车过境。
吉尔吉斯司机紧紧盯着我和萨尔多。
“没带违禁药吧？毒品？”
“没。”萨尔多答复。
“不是恐怖分子吧？”
“不是。”
“那你们为什么要走这条小道？”吉尔吉斯司机持续详细询问。
“由于咱们没护照。”
“走嘞！”
兄弟，没有护照可不是罪行。
司机把咱们搁在路旁边的一处墓园。咱们尽量荫蔽地往前走。被吉尔吉斯边防军发现的话会被拘捕的。这处村中墓园是一个空间转化的节点。右边的大道是吉尔吉斯斯坦，左面是乌兹别克斯坦的村庄，咱们的“家”。
墓园止境有一扇打开的小木门。这扇朽坏的门正是咱们进入乌兹别克斯坦的进口。咱们蹑手蹑脚往前走，像做贼相同。穿过那扇木门，咱们瘫倒在乌兹别克人家的小院里。一个长袍老爷爷正眯缝着眼，打量着木门前不知从哪儿冒出来的两个年轻人，如同他们来自于另一个时空。
我回望那扇破门。从乌兹别克斯坦的院子看曩昔，吉尔吉斯斯坦这个国度就像是别的一个国际。
