涂克力
巴丹吉林沙淡像豪爽的蒙古汉子相同大方无比、11天的穿越，咱们阅历了它的蓝天、酷日、云霞、风、雨、雷、电、雹。
我和老米与当地牧民陶积福、巴图一同，牵着8匹骆驼组成的驼队，步行254公里，从阿拉善右旗的锡林呼都格走到额济纳旗古日乃，东西横穿了巴丹吉林沙漠。
总算能够动身了，行走22.4公里
6点过就起了床，急匆匆冲到门外，没有雨!!北风吼叫，利于出行。
早饭是热茶泡其蛋(坚固的油炸面疙瘩，当地牧民的日常食物)和风干馍，这也是咱们在沙漠中首要的进食方法。老米妄图从一个坚固如铁的风干馍馍上掰下一角，被坚强不屈的馍馍把手划开一个血口儿，这是他此次沙漠穿越仅有一次荣耀挂彩。想到今后十几天都要和这些坚强的其蛋、馍馍做奋斗，心里仍是有些忐忑不安。
9点15分，在吼叫的暴风中，咱们的穿越部队总算动身了。翻过西边的沙梁，前面是一道又一道黄色沙梁，苍茫大漠的雄壮大气之美震慑人心。
沙漠里并非满是漫漫黄沙，一簇簇嫩绿色的黄蒿稀少散落在沙坡上。总是顺着根茎方向成长的沙冰草，像南边水田里用心植下的禾苗，摆放得整规规整。
沙漠中没有路，但也意味着处处都是路。走了好久才学会享用沙漠里自由散漫自由自在的步行。翻过几道沙梁，巨大的沙谷延伸出几公里，沙窝里布满着一片片绿色。这是沙漠里植物成长的规则，在沙脊之间构成许多沙窝，风把植物种子吹到沙窝里安家落户。一簇簇的黄蒿、沙冰草、沙米子在这儿坚强地成长。成片成片的绿色在沙窝里延伸。风是沙漠的操纵，既能把岩石磨成沙粒，把松懈的沙子堆砌成巨大的沙山：也能播撒种子，催生出一片片绿地，操纵生命的去留。
再往里走，两旁的沙山逐渐巨大起来。跟着不断地爬高，植物逐渐失掉踪迹，沿着润滑的大沙壁爬上垭口，一个巨大的沙坑突兀地挡住去路。近乎笔直的坑壁润滑无比，一向延伸到20多米深的坑底，我和老米大眼瞪小眼——真的要从这儿曩昔?
比及驼队赶上来才抛掉梦想硬着头皮往沙壁上爬，下雨后的沙壁很健壮，踩不出沙窝。用双杖保持着平衡，用力踢出沙窝来下脚，摇摇晃晃地走过这30米现已出了一身的盗汗。回头一看却傻眼了，骆驼广大的脚掌在沙壁上一踩就是一个平整的脚窝，驼队轻轻松松地走过来，老米捡了个大便宜，跟在驼队后边笑眯眯的。
一个多小时后爬上沙山，又一个四壁润滑的大沙坑出现在山顶，看起来简直就是刚烧制而成还没上釉的瓷碗，精美细腻中透着粗暴。动身前在卫星图上看到巴丹吉林沙漠里有许多凹状的坑，其时还疑惑，现在总算弄理解，这样的大沙坑实际上就是干燥许多年的海子。
爬上坑壁。山沟里一块绿地映入眼皮，几个挨近干枯的小海子散落在绿地里。一座民居守护着绿地。这儿就是呼都格吉林——咱们今日的营地。
主人不在家，房门紧闭着，咱们的营地扎在周围沙坡上。临睡前，雨又渐沥沥下起来。
神韵海子与巴丹吉林庙行走15.6公里
清晨，雨仍然下着。好在动身时，雨停了。
导游说今日的旅程就是爬山，要翻越好几个大沙山。公然。一开端就攀爬陡直的山梁，一个接一个的山梁。爬到高处，绿色逐渐从视野里消失。一场夜雨敛去了巴丹吉林沙漠的浮躁，沉寂内敛的苍茫沙海挤满眼皮，一道道巧夺天工的曲线交织延伸。妙趣横生。
我和老米就像两只迷路的羔羊，在沙梁间徜徉，梦游般行走，没有人舍得作声敦促脚步，驼队渐已远去。翻过沙山，走进绵绵沙丘，驼队在崎岖的丘林里若有若无。爬上沙丘止境的山梁，山沟里俄然出现一汪安静的海子，广大的湖面潇洒起浮，流光泛动，宛同荒漠上迷惑的空中楼阁，错觉吧?
陶积福好像早已预料到咱们的惊喜，坐在沙梁上呵呵直笑，这就是巴丹吉林沙漠最大的海子诺尔图。它安静得像一面镜子，芦苇盘绕，绿树婆娑，乌群追逐着掠过湖面，鸣啼声划破幽静，金黄沙山环抱中的诺日图散宣布美妙精美的清灵神韵。
爬上山梁，导游现已把茶烧好，浓浓的砖茶喝起来极为解乏。
下午持续爬第二座沙山，一只小小的蜥蜴从身前的沙地上跑过，引起我俩一阵骚乱。一阵的围追堵截，小蜥蜴总算中止了奔逃，心有不甘地伏在地上，不安地望着两只不断折腾的镜头。
峻峭的沙山一个接着一个，快到5点钟，总算翻上最终一座沙山，两个波光粼粼的海子紧紧相连相依睡卧在山沟里，土黄色房子散落湖边，巴丹吉林庙白色的外墙在树影摇曳的湖边分外夺目。
这儿是巴丹吉林嘎查(嘎查：村)村委会地点地，每年一次的嘎查大会就在这儿举行。只要两户人家的巴丹吉林，却是沙漠中人口最为密布的当地。
巴图领着咱们住进了哈斯巴雅尔家，这儿的两户牧民平常放牧，旅行时节招待些游人，两个海子中的南海子就是哈斯巴雅尔家的承揽海子。在沙漠里，每户牧民都承揽着几个海子和宽广的草场。
雨又哗哗地下起来，我和老米站在屋檐下看着活动的雨水忧愁，老是这样天天下雨，这还能算是沙漠穿越吗?
晚上，男人们围坐在桌子旁，一个雍容的老者被让到正对着门的方位上，哈斯巴雅尔介绍说是巴丹吉林庙的住持桑木腾喇嘛。巴丹吉林庙是大漠里仅有保存下来的寺庙，这个格鲁教派的喇嘛庙是沙漠牧民崇拜的场所。古刹始建于1755年，鼎盛时期有70多个喇嘛，香火极盛。被尊为巴丹吉林神庙，现在庙里的喇嘛仅剩余了两个。
海子沙山演绎出的奇特行走15.2公里
清晨，桑木腾翻开庙门让咱们观赏供佛。小小的古刹居然供奉着三位活佛的舍利灵塔，最终一位活佛逝世于文革期间。
10点钟开端动身。天空仍然阴霾，暴风刮得人喘不过气来。2个小时赶到了巴丹吉林沙漠神泉地点——音德日图海子。
音德日图有一种大气之美，湖面如镜，弯曲沙洲伸到湖心。沙枣、红柳、芦苇、红藻盘绕着宽广的水面，令人心旷神怡。一群白色的天鹅在湖岸嬉戏，打开皎白的翅膀忽起忽落特别刺眼。这儿是天鹅南飞的歇脚地，每年这个时节天鹅都要在巴丹吉林的海子呆上一二十天。
湖泊众多是巴丹吉林沙漠独有的特征。100多个海子散落在苍茫沙山间，简直都是咸水湖。神泉在音德日图湖心一块长满芦苇的礁石上，甜美的泉流日夜不断地哗哗活动。湖边的水不深，穿戴短裤就能趟曩昔。巴图说神泉流有强身健体看病的奇特成效。
在湖边烧茶歇息后，导游们牵着驼队翻过沙梁去今日的宿营地青海子(呼和吉林)。我和老米开端攀爬有“沙漠珠峰”之誉的沙山毕鲁特峰。毕鲁特峰是巴丹吉林沙漠最高的沙山，海拔1609米，相对高度5D0多米，这也是国际上相对高度最高的沙山。可谓国际“沙漠榜首峰”。
说攀爬毕鲁特峰好像更恰当些，沙子松软，一步一陷，有必要得四肢并用。200米的山脊走得双脚发软，山脊的止境一个大沙坑挡住去路，从近乎笔直的坑壁上横切曩昔，穿过大沙坡又翻上了山脊。沿着一段几百米长愈加峻峭的山脊向上攀爬，山脊止境是几十米长的陡直沙壁，每走一步黄沙都陷到小腿。暴风翻过山
顶，催动着松软的黄沙一排一排地向下爬升，像规整的马队冲击部队嚣叫着一浪一浪向咱们扑来。整整消耗70分钟，咱们总算站上了毕鲁特高峰。
放眼远眺，沙山树立绵绵不绝延入天边。南海子、庙海子、小海子、音德日图、青海子、毕鲁图6个晶亮的海子宛如天庭丢失的繁星撒落在沙山间，亦真亦幻。或许只要站在这儿，才干体会巴丹吉林沙漠的精华。群山树立已是沙漠中的异类。更有巍立的金色沙山与碧波泛动的湖泊相映成辉。演绎着大自然的完美传奇。
暴风一刻不断地在耳边嚣叫着，摇摇晃晃地走过山脊，快速下到山脚，翻过重重沙梁，走进青海子范永明家里现已是下午6点。
范永明并不是巴丹吉林嘎查的牧民。几年前在巴丹吉林承揽了四个海子。每年在沙漠里呆上半年，打捞海子里的卤虫卵晾干后卖出去竟也收入不菲。
卤虫也称盐水丰年虫。是盐湖里成长的赤色小虫，卤虫是海水饲养仔幼鱼的优质饵料。把卤虫卵和行将孵化的鱼卵一同放养。简直和鱼卵一同破壳，是幼鱼可贵的“开口食”，能够大大进步幼鱼的成活率。
进入真实的沙海行走19.9公里
巴图说今后的路上再也看不到海子，咱们清晨一大早就来到湖边。晨曦中的海子焕宣布气愤勃勃，在金色沙山的辉映下，一派江南美景简直就是时空的错位。
从今日开端就要进入真实的苍茫沙海。今后好几天都没有取水点，整整装了300斤水。9点50动身，导游牵着骆驼先走。我和老米穿行在湖边齐人高的芦苇、芨芨丛中，脚下不时惊起一串串的飞鸟。野鸭和天鹅很警惕。咱们还离得远远的，它们就现已转移到湖岸的另一边。青海子的野鸭有近千只，水域里黑漆漆的一大片，受惊飞起时蔚为壮观。野鸭每年春天飞到这儿。11月又飞往南边过冬。
沙漠里并非一片瘠薄，在海子周围范永明栽培了许多的瓜果蔬菜。他像个国王般带着咱们巡视他的西瓜领地。沙漠里的西瓜日照长温差大，即使是拳头大的瓜也是适当的甜。
下午仍然是不断地攀爬沙山和翻越沙梁，行走这几天，好像还没有找到沙漠穿越的感觉。每天就是不断地爬山，幻想中那一望无际众多沙海的感觉也只要站在沙山顶上才干找到一点影子。
咱们的目的地古日乃在正西北方向，这两天咱们却一向向着北偏东方向行走。通过与导游的重复交流总算弄理解。巴丹吉林与古日乃之间横旦着重重巨大沙山，直线穿越驼队无法曩昔，只能顺着东北——西南向的沙山走势走出沙山区再转向西北才干穿越到古日乃。
沙漠中的榜首缕阳光行走22.4公里
清晨，在陶积福和巴图的啰嗦声中醒来。
9点半动身，雨停了，天空仍然是阴霾重重。翻过几个沙梁，逐渐的，乌云间的缝隙逐渐亮光起来。俄然。一缕金色的阳光扯开乌云洒到地上，构成一道耀眼的光柱。五天来的榜首缕阳光好像给沙漠注入了气愤，天地间猛然灵动无比。总算放晴了!我和老米兴奋异常，当阳光总算把咱们拢入怀中那一刻，那份温暖简直让咱们激动得无法自我克制。
沙漠里的地势逐渐变得很有规则，每翻过一两座沙山就能见到一个沙盆。这些植物会集成长的沙盆在百年前就是一个个海子，因为水草丰美往往也是人类的定居点。跟着时刻的消逝，海子逐渐干枯，沙盆里一户户的牧民被巴丹吉林沙漠不断地向外揉捏驱逐，留下的只要抛弃的水井和被黄沙埋葬的残垣断壁。
沙漠里每匹骆驼身上都用烙铁烙了两个记号，一个是嘎查的符号，另一个是牧民自家的符号，这样散放的骆驼不论跑多远都能找回来。
穿过沙盆，爬上沙山，再往前走就进了乌仁图雅嘎查的地界。在阳光和蓝天的魅惑下，我和老米逐渐落在了驼队后边。转过了几道沙梁，驼队停在了沙梁上，两个导游正和一个黑衣男人坐在沙地上闲谈，周围居然停着一辆蓝色的摩托车。
黑衣人是乌仁图雅嘎查的队长敖日格勒，骑着摩托车来这儿寻觅迷路的骆驼，跟着日子水平的进步，许多牧民放牧骆驼的配备现已更新为摩托车加望远镜。
敖日格勒住在木呼仁呼都格，离这儿有30公里，明晚咱们将在他家落脚。这也是咱们穿越路上的最终一户人家。
让人惊叹的改变行走22.5公里
钻出帐子，着眼处又是湿漉漉的，老米惊呼“天哪!又下雨了!”周围传来陶积福慢吞吞的动静：“没下雨，是起霜冻了。”阳光斜斜地倾洒在大地上，一切的一切都拖出长长的暗影，昨日还平铺直叙的沙山、蒿草、灌木好像一夜之间焕发了神采。在这梦境的意境面前竟不敢踏步闯进去，不断地按下快门，记录下美丽的瞬间。
驼队早就赶到前面走得无影无踪，劲风卷起黄沙敦促着咱们加快脚步，穿过狭隘的山口，走进乃冷包日吉沙盆。沙盆里分布着许多骆驼爱吃的比博草(导游音译)，我和老米循着昨日巴图书记的驼队留下的足迹向前走，穿过沙盆又走进了沙山。
接连爬上几个沙梁，四周的沙山逐渐变得矮小。登上一座沙山顶远眺，在重重沙山的止境居然出现了无边无际的平整沙原，苍茫的沙山区总算就要走到头了!这份出人意料的惊喜给咱们疲软的双腿从头灌注了力气。
埋着头专心地行走，不经意间。太阳现已移到西边的山梁上，沙山的影子越拉越长。好像一根无形魔杖的挥动，沙漠里的光影瞬间炅动起来，静立的沙山像一个个复苏的精灵，幻化出万千幻像。沙地上凸显出一条条光影的褶皱，好像有生命的褶皱在光影的灌溉下成长延伸，梦境般铺满了宽广大地。
翻过最终一道沙梁，眼前是宽广的平整沙原，深邃天幕下映出敖日格勒家黑色的房子剪影。敖日格勒一个人住在这儿，妻子陪着10岁的孩子在阿右旗读书。卸下行装坐到炕上，一只蜷在炕角的花猫赶忙跑过来占据在我脱下的奔尼帼上，好像提示我这儿是它的地盘。
乌仁图雅嘎查是大嘎查，有90多户人家。因为享用国家退牧还草方针，大部分人家每年都能领到两万多元的补助，嘎查的牧民另一个首要的经济来源就是挖苁蓉。
苁尊又名大芸，是一种多年生寄生草本植物。一种稀有的贵重中药材。苁蓉寄生在梭梭树根部，素有沙漠人参美誉，牧民采挖的苁薯每公斤能卖到四五十元。
梭梭树是沙原里仅有的植物行走23.5公里
东边的天边刚泛起鱼肚白，我和老米就在长满骆驼刺的小沙丘上架起了三脚架。寒冷的北风扑面而来，带来浸骨的寒意。
逐渐地。晨噬中的大地笼上了一层猩赤色的轻纱，田野中白色的屋墙、屹立的风车、牲口的圈舍，在暗蓝色天幕的烘托下，散宣布油画般的隽永光荣。
早晨的阳光现已是火辣辣的，看似坚固的盐碱地简直就是拱起的一层地皮，一脚踩下去尘土飞扬没到脚脖子。用了半个小时穿过白惨惨的盐碱地，爬上沙坡。蓝丝绒般的天穹笼罩着无边无际的平整沙原。澎湃大气，震慑心神。
翻过沙坡。开端转向，沿着西偏北20°的方向直线行走，导游的方向感极强，尽管几十年没来过，行走的方向却是正对着古日乃。
梭梭树是沙原里仅有的植物，形态万千地扩展着。每走过一颗梭梭树，咱们都习惯性地往树根处瞄上两眼。妄图发现苁蓉显露地上的头，但是老陶说这根本不可能。沙漠里的梭梭树会集生
长在古日乃和木呼仁呼都格这一带，每年的四五月份，嘎查的人就会会集到这儿挖苁蓉，这儿的每棵梭梭树下至少被人梳理过两遍了。
看似平整的沙原走起来却并不平整。矮小的沙梁密布地摆放着，尽管沙梁只要几米高，翻起来却特别费力。陡直的斜坡上满是松软到极致的沙。一步踩下去沙壁立刻塌下来，人也根本上又滑回原位。只能像蜥蝎相同飞快地迈动脚步。直到双腿发软才干爬上矮小的沙梁。这样走不了多久。看到沙梁就心里犯怵。
下午，天边止境现已模糊出现沙山的概括。乌兰色勒就在沙山脚下。咱们的行走速度仍然很快，每小时达到了4.6公里，在一步一陷的沙地里。这是个比较张狂的速度。
下午6点，安营扎寨。导游们在周围散步一圈后满脸愁容，这儿仍然没有牧草，驼队接连饿了两天枞导游那里了解到，骆驼并不像许多书上说的“半个多月不喝水、不吃草的沙漠之舟”。骆驼有着共同的体液体系，能够许多天不喝水，咱们行走这7天驼队就一向没有饮水。但骆驼不吃草结果却很严峻，不只膂力下降，腿脚发软驮不了重物，乃至因体质虚弱而逝世。
商议后，大伙儿决议明早天亮就动身，赶到乌兰色勒让骆驼吃个饱。
到了乌兰色勒行走8.2公里
早上5点半就钻出帐子，天幕上悬挂的星星稀少了许多，昨夜还横亘着的北斗七星现已竖立起来挂在地平线上。
为了在太阳升高前抓住赶路。导游骑上骆驼催动坐骑，我和老米仍然像两个跟班在后边紧紧追逐。矮小的沙丘一片接着一片。驼队若有若无地穿行在光荣逐突的丘林间。模糊间宛如穿越时空的交织。
接连翻过了五道沙梁，眼前平整得没有一丝崎岖的沙原一向延伸到视野止境，粗砂地上散落着一丛丛矮小的灌木。
远处一个移动的黑点招引了我的留意，看了半天才辨出是一头骆驼。这头野放的骆驼远远地看到了咱们的驼队。以令人难以置信的速度飞奔而来，跑到近处却不敢挨近，隔着几十米随驼队前行。一点一点地妄图接近。
现已走了三个多小时，乌兰色勒差不多应该到了，老陶和巴图脸上带着一丝茫然四处张望。老陶说30多年前这儿是一个大草场，草木茂盛。30年曩昔，黄沙埋葬了一切的牧草，只剩余梭梭树孤单地屹立着。回想中的一切都变了容貌，地势的巨大改变让导游逐渐严重起来，不时地在驼背上屹立着身体巡视，驼队跋涉的方向不断调整。上午11点，在翻上一道沙梁后，咱们总算找到了隐藏在沙窝里的乌兰色勒。
停下脚步，疲乏如潮水般涌来，身体酸软得无法动弹。当导游牵着驼队爬上沙梁安营时，我当即躺倒在水井旁滚烫的沙地上。睡梦中看到的仍然是漫漫黄沙，在变焦镜头的拉动下忽远忽近，让人晕厥。
驼队安静地卧在营地四周。一路跟到营地的野放骆驼总算混进了驼群。晚上巴图才说，跟过来的是匹母骆驼，咱们的驼队但是清—色的精壮公驼。
又热又渴行走28.3公里
清晨，霞光从帐子风帘处透进来，在温暖的帐子里投下几束柔软的光柱。
巴图把驼队牵到水井旁。骆驼能够许多天不喝水，但一次饮水就能够喝100多斤。等骆驼饮饱，水具装满，水井现已见了底。
我和老米按例提早动身。沙子越发松软，—步一陷的走起来非常费力。苍茫沙原中，稀少装点的比博草成了咱们眼中仅有的绿色安慰。走了三个小时，驼队赶了上来，一个绵长的陡坡爬上去又是一个70多度的陡直沙梁。酷日现已移到头顶，如喷火般的挥洒着热量，现已升到41℃，汗水冒出来还没开端活动就被烤干。水袋里的水很成，喝起来一点也不解渴。沙漠里的井水盐分都很重。
下午的路就是不断爬上一个又一个绵长的沙坡。翻过一个又一个陡直的沙梁。风逐渐地猛烈起来，带来一丝丝惬意的凉快，精力猛然一振，脚步也加快了。
赶到营地，老陶和巴图现已卸了骆驼，正坐在沙地上斗嘴嬉戏，不时地爆出一阵阵哈哈大笑。
沙漠里牧民的日子是艰苦的，十几天的行走，却没有看到艰苦日子在他们精力上留下的痕迹，反而是他们的高兴、满足感和生命的张力感染了咱们这些满载精力沉疴的城市人。
被太阳烤得发慌行走27公里
早上8点15动身，循着昨日越野车留下的车辙行走。一开端就是一个几公里长的大沙坡，用了一个小时爬上去。翻过沙梁就是几公里长的卞坡，走起来心旷神怡，苦楚和美好好像总是这样相生相伴，享用了这一段的美好，注定又要接受另一段的苦楚。
旅程很有规则，几公里长的山梁和沙坡的背面总是几公里长的下坡，看着攀爬山坡堆集起来的高度被自己一点一点地扼杀，下坡不再是享用，而是心痛。驼队赶上来，老陶说这儿没有风，待爬到对面山上再歇脚。这一段的攀爬苦楚不堪，没及脚踝的浮沙纵情地吞噬着被热浪烤干的膂力，浑身酸软乏力，简直迈不动脚步。十分困难爬上垭口，导游现已卸下了驼袋，但是，这儿仍然没有风!
渴!烧心相同的渴!
温度现已升到了47℃，沙砾的每一个缝隙好像都在张大嘴巴喷出热气，每个人都紧缩在驼袋后边，尽力把头脸塞进巴掌大的暗影里。下午4点半，风总算刮起来。天地间遽然柔软起来，滚烫的沙地好像也在酝酿着温存，精力猛然一振，身体好像从头灌注了力气，脚步又开端加快。导游骑着骆驼赶上来时，我叫住老陶叮咛了一句“起风了，晚点安营，多赶点路。”
今日的炽热让每个人都心有余悸，商议后决议明天天不亮就动身，走到正午炽热时安营歇息。
雷电雨冰雹相同都不少行走39.3公里
十分困难熬到天亮，钻出帐子。黄沙埋葬了昨日的车印。只能紧跟着驼队走，爬上山梁，风小了许多，天空乌云布满，朝着古日乃的方向黑云翻滚，模糊的传来雷声，咱们向着云雾翻滚处走去。
翻过沙梁，进入平整的沙原，云层低低的按压在沙原上。黑云翻滚着，闪电不时地从云层中探出面，轰隆隆的雷动静个不断。导游忧虑驼队受惊，停下来等待了好久。
在一个陡坡下面。导游放开了缰绳让驼队吃点草，暗示咱们先走。刚翻过沙梁，暴风夹杂着大颗大颗的雨点吼叫而来。猛然间，几个惊雷接连砸在四周的山头上，吓得心里怦怦直跳，不敢再往前走。赶忙把爬山杖扔在远远的沙地上，蹲坐在低洼处。暴风夹着急雨劈头盖脑地砸下来，湿透的衣物紧贴在身上，北风中身体瑟瑟发抖。
眼巴巴望着山梁。惊雷不断地轰响着。闪电的耀眼光辉映亮了咱们眼瞳里的无尽惊骇。
巴丹吉林沙漠好像觉得咱们这场穿越之旅还不行精彩，刻意在大幕落下前再次制造出一轮铭肌镂骨的高潮。
驼队从来没有走过这么快。每个人都在拼命地赶路。高速狂奔没有一丝疲乏。精力极度严重兴奋，身体轻盈得好像茸毛一般。官知止而神欲行……
这种张狂的行走状况现在回想起来仍然觉得犹如梦游一般，难以幻想。
接近正午，咱们走出了雷电区，回望那乌云笼罩下模糊的电闪雷鸣，仍觉得毛骨悚然口风雨逐渐小了，头上的乌云裂开一条长长的缝隙，逐渐地扩张，亮堂的光线从缝隙中射下来。天地间猛然一亮，天总算放晴了!
但是这仅仅是稍纵即逝，爬上山梁，一阵暴风猛地扑过来，刮得人摇摇晃晃站不稳。翻过沙梁走进沙原，乌云从头靠拢。暴风夹着小米粒太的冰雹和着急雨又劈头盖脑地打下来。
下午2点半，GPS显现咱们离古日乃的直线间隔只剩余14公里，大伙儿觉得身体状况还很好，决议不再歇息，趁热打铁走到古日乃。
当爬上第四座沙山。一望无际的广阔沙原突兀出现在眼前，导游们惊喜地叫嚣起来“是古日乃!看到古日乃了!”11天的行走总算看到了曙光!狂喜涌上心头，老米激动地和巴图紧紧拥抱在了一同，眼睛里闪耀的清楚是点点汨花。
踏上古日乃特有的粗砂地，掏出瓶子装上满满一瓶粗砂，和毕鲁特峰顶的细沙放在一同，这对比清楚的两瓶沙是巴丹吉林沙漠留给咱们永久的回想。
走上最终一座沙梁，从前幻想了很多遍的古日乃总算把全貌出现。零乱的土黄色房子散落在一望无际的平原上，两座天线铁塔高高屹立分外显眼，一排规整的白杨树给这个小村庄平添了几分气愤。从前人畜兴隆的古日乃衰落得很快，仅有剩余的单位就是不能撤的边防派出所。
希望30年后的巴丹吉林沙漠仍然如初般美丽，白云苍狗也抹不去咱们11天穿越路上那些铭肌镂骨的美好回想。
