喜喜
我坐着大巴，从戈兰高地一向向南，4个小时后到了耶路撒冷。车窗外的高楼大厦在雨幕中显得有点儿歪曲，恰逢下班顶峰，街上的车堵成一团。这儿是犹太人、基督徒以及穆斯林心中的圣城，榜首眼形象，和之前所见的大城市并无不同，但待下来细品，它和国际上一切的城市都不相同，在孕育一代代文明的一同，它的前行之路走得着实不轻松，而作为游客，这段旅程也是五味杂陈、绝无仅有。
一座圣城的日常
国际上没有任何一个城市如耶路撒冷这般比照激烈，不同文明、不同宗教、不同民族，以及社会的不同阶级同处一城，城市的东、西两部分天壤之别，发展水平悬殊——老城雅法门以西的西耶路撒冷是现代以色列的中心地带，而老城及其东、北、南三面的东耶路撒冷则以巴勒斯坦人为主，是穆斯林的地盘。一同，耶路撒冷也享有人世绝无仅有的荣誉——犹太教徒、基督教徒和穆斯林均视其为圣城。
犹太人从经文“托拉”中得悉，先知们预言的弥赛亚终将出现在锡安山上，那时一切民族都将融合为一。国际各地忠诚的犹太教徒，都梦想着身后能安葬在这一圣山旁的墓地里。
基督教徒引用的则是《新约·启示录》，信任人世的耶路撒冷终将变为天堂。他们敬重耶路撒冷，是因为它在基督教诞生进程中所起的效果，以及与此相关的回想。正是在耶路撒冷，天主之子耶稣基督脱胎人形来解救国际，阅历了他人世日子最苦楚也最绚丽的时间，尤其是被钉死于十字架和身后的复生。
而依据穆斯林的传统，耶路撒冷作为穆罕默德重整旗鼓的圣地，超绝万物。
这也就不难解说，为什么一年四季都有不计其数忠诚的朝圣者潮水般涌向这儿。实际上，首要的圣地都会集在旧城一个由四公里长的城墙围起来的狭小区域内，构成了耶路撒冷老城的中心。老城里有犹太人的店肆，贩卖一些手艺纪念品;也有基督徒的小店，缀满从我国进口的真皮凉鞋;然后一拐弯就能够看到正在门前热心招揽生意的穆斯林，他们的货品首要是手艺织造的波斯风格的毯子以及丝质围巾、羊毛披肩等。
来到耶路撒冷，当然不能错失“哭墙”，从广场的三个入口处都能够进入。“哭墙”在英文中直译为“西墙”，长约50米，高约18米。犹太教把该墙看作榜首圣地，教徒至该墙须哀哭，以表明对古神庙的哀悼并等待其康复。千百年来，流落在国际各个旮旯的犹太人回到耶路撒冷，都会来到这面石墙前低声祷告，泣诉逃亡之苦。
我正想跟从前面的两个日本小哥近距离触摸哭墙，却被护卫拦了下来，本来只要男性才能够进入“哭墙”的特定区域，并且需求佩带叫作“基帕”的白色小帽，表明对天主的敬畏——头上有天，不行“光头”以对，要用帽相隔。这些小帽被放置在入口处的大筐中，男性游客能够用卡子将其固定在头顶。
“哭墙”正在进行一场庆典，世人合力抬出一部石块般巨细的圣经，摆在广场中心，身着白色衬衫的拉比翻开经文，犹太教徒们跟从他一同吟诵，悠长的声响久久徜徉在这座陈旧的城墙之下。
特别引荐
■ 耶路撒冷值得多待一些日子，除了看哭墙，能够黄昏去橄榄山逛逛，夕阳西下，整座圣城被笼罩在暖黄的空气中，紫色的晚霞与金灿灿的清真寺遥遥相对，很合适摄影。
■ 耶路撒冷的前史过分厚重，晚上能够去大卫塔赏识一场声光秀，在45分钟内博览几千年前史，算是最快捷的方法了吧。
