杨诗源
萨格勒布 不像首都的首都
咱们这一路是从雅典动身沿着巴尔干半岛由南往北走，希腊的修建十分质朴，一进入克罗地亚，那种具有一片橘色坡顶的典型欧洲小镇再次跃入视界。正午时分，咱们抵达了克罗地亚的首都萨格勒布。走出车站，榜首感觉就是整座城市洁净规整，没有行色仓促的行人，也没有门庭若市的大街，全部安静清闲，很难信任这是首都，它消沉地向人们展现着克罗地亚另一种美。
落日下的圣马可教堂。
萨格勒布的制高点是萨格勒布大教堂的两座尖塔，从城市任何视点都能够看到它。咱们向着大教堂尖塔方向步行，找到一家名为Heritage的餐厅。这是由三个年轻人运营的迷你餐厅，小到店表里总共只要三张餐桌，最多能包容10个人用餐。店内墙上张贴着一张手绘“克罗地亚美食地图”，上面标示着克罗地亚遍地特产，包含松露、kulen（胡椒味的腊肠）、奶酪、橄榄、南瓜等，而餐厅的玻璃柜中也有什物展现。餐厅供给一种相似敞开三明治的简餐，以新鲜的克罗地亚特产为食材制成甘旨。
有意思的是，餐厅虽然迷你，工作人员却十分重视和客人的互动。每递上一道菜品，工作人员都会翔实地解说食材来历、成长环境，让客人理解这道珍馐的异乎寻常。比方他通知咱们，这个看起来和其他腊肠差异不大的kulen，是取材于一种品种特别、成善于克罗地亚西北部的猪，用多种香料精心腌制、暴晒一年方能食用。几位工作人员像是餐厅的“导游”，把每一道菜都当成了特别的“景点”，生动地叙述是这一餐最好的作料，让人意犹未尽。
修建在湖水上的S形木栈道。
沿着餐厅门前的路程往前走，就来到了城市的心脏——耶拉契奇总督广场。17世纪时，由于人口的增加，山坡上的老城区现已难以满意人们活动的需求，所以政府在山下的泉水边拓荒了一个新的集市。后来，以这个集市为中心逐步开展成萨格勒布的下城区。广场以克罗地亚民族英雄耶拉契奇命名，他曾带领克罗地亚公民对立奥匈帝国、抢夺民族独立，广场中心就是耶拉契奇意气风发的塑像。广场周围是整个萨格勒布最为时髦热烈的大街。
周末时分，整个广场变成了一个巨大的集市，出售着各种克罗地亚土特产、农产品以及风趣的小玩意儿。一边逛，一边还能去各个货摊免费品味新鲜蛋糕、品种丰厚的火腿或蜂蜜。广场一端的舞台上有当地乐队扮演助兴，歌声热心奔放。
耶拉契奇总督广场后边拾阶而上又是一片广场，多拉茨商场（Dolac Market），这儿肯定是吃货的天堂。Dolac意思就是“胃”，它是萨格勒布重要的菜商场：在一片鲜赤色的遮阳伞下，规整地摆放着各种新鲜的蔬菜、生果、芝士、腊肠、鲜花……满意萨格勒布人“胃”的需求。这个热烈的市場现已存在了一个世纪，卖菜的都是萨格勒布周边农场的农人，瓜果蔬菜也都是自家栽培，现摘现卖。在这儿旅行者能够体会萨格勒布本地人的日子，赤色的遮阳伞也成为了萨格勒布的城市标志之一。周围还有一个海鲜商场，能够购买到物美价廉的各式海鲜。咱们买了一盒覆盆子、一包无花果拿着边走边吃，超爽！左拐右拐，就到了特卡尔契奇大街。
特卡尔契奇这条开满纪念品店的购物街，则有一个血腥的姓名——血街，游客八成会来这儿淘一些克罗地亚特产。可是这儿的“血”和“血拼”却没有半点联络，是由于这儿的前史充溢了流血抵触。萨格勒布起源于两座相邻的小山丘，中心以一条小溪为界，东边具有大教堂的区域名为卡普托尔，西侧被称作格拉代茨。两地居民为了沿河摆摊设点以及抢夺水资源而联络紧张，乃至发作大规模的抵触，战士的鲜血把横跨两岸的桥梁与河水都染得鲜红。19世纪中期，两个区域握手言和，兼并成为现在的萨格勒布，而本来的小溪也由明到暗，变成了城市的地下排水系统，但“血街”姓名被持久保存下来。
普利特维采湖群国家公园 翡翠般的国际遗产
轿车行进在克罗地亚北部凹凸崎岖的山间公路中，葱郁的森林、峻峭的岩壁和美丽的农舍村庄一路相随，沿途有种奥地利乡下的幻觉，仅仅空中布满的乌云和时下时停的雨，令咱们变得担忧。
脱离萨格勒布后的榜首站是普利特维采湖群国家公园，这是克罗地亚内陆区域的最特别的地点，早在1979年就列为国际文化遗产。这个姓名有些难记的国家公园，彻底被茂盛的森林掩盖，曲弯曲折的溪水和跌宕崎岖的瀑布连接着大巨细小16个翡翠般的湖泊，因而这个公园通常被简称作“16湖”。
安静的斯普利特港。
虽然乘坐的是最早的巴士，抵达时现已有不少游客在排队购票。咱们存放好行李，买票进入。由于气候阴沉沉，刚进入普利特维采湖区，咱们并没有那种见到久别美景的振奋感。黑漆漆的原始森林空气新鲜洁净，散发着浓郁的植物芳香。参天的树木间模糊透着光影，幽静得只剩下林间鸟鸣和自己的呼吸声。一起的喀斯特地貌，造就了这儿凹凸纷歧的16个湖泊。这些湖水沿着山沟呈带状散布，湖水之间由一条弯曲的水路相连，由于之间的高度差，中心又构成了大巨细小的瀑布。旅行16湖有多条道路，所花的时刻各不相同。咱们是从2号门进入，再从P1码头搭船经P2到P3码头，吃饱喝足后，沿着无人的栈道一路走到溶洞，然后穿过阴沉的山洞走到1号门邻近的观景台，沿着S形的道路环湖绕山而行，时而爬上山顶，时而行至谷底，慢吞吞地走了三个小时。流动的溪水和倾注的瀑布，让安静的湖泊多了一些灵动感。我想，这就应该是普利特维采湖群的魅力吧，有喧嚣，有静寂，虽然没有无与伦比的奇美，可是一动一静，相辅相成。直到走过最终一个观景台，大雨按期而至。endprint
扎达尔 在亚得里亚海的柔波里
从无限绿意的普利特维采湖到亚得里亚海滨的扎达尔不到2个小时，克罗地亚的旅程随即进入高潮。穿过弯弯曲曲的山路，一座被海水围住的小镇跃入我的眼皮，克罗地亚美丽的海岸线就这样不经意间地呈现。
扎达尔的大巴总站坐落新城区，间隔老城有一段间隔。车站外是一些朴素的现代修建，路上行人很少，前往老城的公交车上只要咱们两个人。预定的酒店就在老城区的中心，正对着古罗马的遗址，推开窗就能够望到亚得里亚海。可咱们没有缘分如此轻松地赏识这全部，整座城市被一层厚厚的云笼罩，海水也黯淡无光。
扎达尔老城建在一个海角半岛之上，三面被亚得里亚海围住，早在史前年代就有人寓居，曾作为达尔马提亚的首府，经历过东罗马帝国、威尼斯共和国、奥地利帝国和南斯拉夫的控制，前史的喧嚣退避，两千多年的文明留下了各自的印记。扎达尔集前史与风情于一身，扎达尔人在这座城市沧桑表面下过着安稳惬意的日子。
放好行李，走出房间，整个老城十分安静，雨后的石板路泛着亮光，没有如织的游人，也没有喧哗的餐厅，只要当地三三两两的白叟坐在教堂前的残垣断壁上清闲地谈天。不远处就是深邃的亚得里亚海，海岸没有沙滩，只要一条不到1公里的步行道。沿着海岸垂直往前，只需求几分钟的时刻就能够来到闻名的“海之风琴”和“向太阳问候”。从公元前的古罗马废墟到中世纪修建的教堂，扎达尔并不短少前史奇迹。在保存古城特征的基础上，扎达尔逐步开发招引当代人的元素，“海之风琴”与“向太阳问候”应运而生，这两个现代的景象也成为扎达尔差异于其它海滨古城的一种重要标志。
“海之风琴”是当地修建师Basic的创作。在海岸边的广场地上有一排排圆孔，通过管子与通向海面的多孔石阶相连，每逢海风吹过，会宣布相似管风琴一般消沉的声响。“呜呜……呜呜……”跟着风波的巨细，声响也会改换着节奏时高时低。而广场的中心有一个圆形的大镜面，这就是闻名的“向太阳问候”。它相同出自Basic之手，由300块太阳能板拼接而成，白日搜集太阳能，而到了太阳下山时，“大镜面”就会亮起，宣布五颜六色的光，演出令人目不暇接的灯火秀。
在古城西北的旮旯里，简直集合了全城的游人。咱们要么坐在台阶上吹着海风，倾听海风琴的声响;要么围着“大镜面”徜徉，揣摩其间的微妙。我和Amy也找到一处最佳视界，心里静静幻想着晴地利的场景，静静地等候暮色的到来。
跟着天空变暗，暮色摆开，海滨广场越发的热烈。阳光转化成了光电，巨大的玻璃板改换彩色的灯火，海风琴也附和着宣布深重而不规则的响声，人们集合在玻璃板上摄影纪念。大海、海风、灯火、琴声、人影交织在一起，一起演绎着人类与天然、大海与黄昏的美好乐章。
从海滨回到古城，咱们又冷又饿，可是为了吃到经典的达尔马提亚菜肴，坚持挑选一家能品味本地美食的餐厅。总算在老城的一角找到一家。这是一家充溢当地村庄风格的酒馆，装潢很有特征，古色古香。达尔马提亚的海鲜、火腿、橄榄油和葡萄酒特别知名，咱们样样不拉点了一桌。确实，这儿的菜品如咱们等待的那样超卓，尤其是海鲜拼盘，味道鲜美，适可而止。
杜布罗夫尼克狭隘峻峭的冷巷。
称心如意走出餐厅，“向太阳问候”处游玩的人群热心不减，而古城内却构成鲜明对比，除了一些经营的餐厅灯火通明外，其它店肆现已乌黑一片，夜深人静的街巷空无一人，扎达尔的夜晚是如此的安静诱人。
斯普利特 戴克里先的荣光与哀愁
斯普利特是克罗地亚第二大城市，达尔马提亚区域榜首大海港。斯普利特远程轿车站紧邻港口，岸边的棕榈树和码头停靠的游轮，让这儿比萨格勒布和扎达尔有更显着的海滨休假气氛。咱们订的公寓坐落古城的另一侧，需求穿过城市的海滨大路。午后的阳光晃得人睁不开眼，热烈的海滨大路反着亮光，右边是戴克里先宫斑斓的宫墙，左边是湛蓝的海水，慵懒的游人坐在海滨谈天或发愣，海风扑面而来。
毫不费力找到租住的公寓。说是公寓，我觉得更像一家小酒店，有前台、会客厅，还稀有间客房。房东是一位中年男子，脸上缀满笑脸，热心友善，诲人不倦地介绍房间的各种设备，并在地图上帮咱们标记上景點和引荐餐厅，临走的时分还不放心肠留下电话号码，便利咱们随时联络他。大概在克罗地亚，越往南人就越热心。
窗外就是古罗马皇宫的残柱颓垣，咱们马上到古城漫步。戴克里先，古罗马帝国皇帝，从前在帝国政权危如累卵的时分，接手了这个烂摊子，靠着一腔热血与自己的才能，协助帝国暂时走出危机。戴克里先不惜代价，从希腊和意大利搬来石料，在亚得里亚海滨修建行宫，戎马一生的皇帝将自己的皇宫建造成一座戒备森严的军事要塞。跟着年代的变迁，从前的奢华宫廷也逐步被扔掉。几百年后，跟着斯拉夫人和阿尔瓦人的侵略，大批逃避战乱的难民纷繁涌入这座城池，在皇宫废墟上不断地修建了房子、商铺、教堂，渐渐的，行宫演化成为一座中世纪的城市，也就是今日的斯普利特。
在老城的东西南北四个方向，共有金、银、铜、铁四座城门，不管从哪个方向跨过毫不设防的城门，你都能够进入这座誉满天下的古罗马遗址之中。与其它宫廷或国际遗产不同，戴克里先宫没有被独立维护成一个景点供游人观赏。相反，狭隘润滑的石板路两边，修建层层叠叠，布满了餐厅、商铺、咖啡馆、酒吧和旅馆，与古城不搭调的现代房子毫不隐讳地立在挺立挺立的古罗马修建旁，本应突兀荒谬的存在，却意外的调和，前史与现代、破落与昌盛天然地融为一体。这不是一个博物馆，而是一座活着的城市，就像日子在这儿的居民相同，戴克里先宫仅仅斯普利特人日子中的一部分，散发着稠密的日子气息。
古城的中心是圣杜金教堂，也是整座城市最热烈的当地。开端这儿是宫廷的花园，戴克里先逝世后，便被安葬在这儿。一百多年后他的棺木被移走，本来的坟墓也被改作教堂，成为达尔马提亚的宗教中心。教堂前的四方形小广场上塞满了游客，虽然人来人往，但并不喧闹，人们更愿意围坐在台阶上听歌喝咖啡，似乎四周的富贵国际与自己无关。endprint
教堂旁是一个通向地下的大门，这儿从前是戴克里先收支皇宫前往港口的通道。这个并不宽阔且有点暗淡的地下通道，遍及贩卖旅行纪念品的商铺，除了那些历经沧桑的石头外，现已很难找到过往的光辉。从地下通道的另一侧走出，就是另一番景致：安静的海面轻轻泛着波澜，湛蓝的天空嵌着几片云朵，人们在露天的咖啡馆里享用阳光。这种由海水、蓝天、阳光所带来的轻松气氛，构成了达尔马提亚最诱人的景色。
黄昏时分，咱们登上能够俯视老城和海岸的圣杜金教堂的钟楼。与曾经攀登过的狭隘幽暗的教堂钟楼不同，圣杜金教堂钟楼选用半关闭的规划，四周除了石柱没有一面无缺的墙，层间跨度很高，悬空的钢铁楼梯峻峭狭隘，海风从四面涌来，身处其间令人头晕目眩。爬到顶层，极目远眺，亚得里亚海的海岸弯曲漫长，层层叠叠的赤色房顶顺次向远方的青山翻开，在落日的暖光中，这些色彩争奇斗艳，十分诱人。与欧洲许多陈旧的城市不同，这儿没有规整完美的规划，房子的建造也有些随意，不太漂亮的楼房与残缺不胜的罗马城墙有些方枘圆凿，但这又从另一方面诠释了斯普利特一起的气质。
当天空变得一片乌黑，斯普利特并没有因而回归安静。衰退的灯火下，热烈的气氛点着了城市的夜空。润滑的石板路，反射着街边店肆的灯火，出来漫步的人互相打着招待。老年人坐在露天的餐厅里满面笑容，年轻人呼朋唤友来到海滨推杯换盏，游人们聚在广场听着动听的音乐，斯普利特恰似被时刻忘记，一如往昔。
杜布罗夫尼克 古城墙围住着的美
迎着清新的晨曦，离别千年古城，一路往南前往杜布罗夫尼克。这是咱们在克罗地亚的最终一站，也是最重要的一站。有些人，会由于一本书、一首歌、一部电影，而喜爱上一座城市，而我仅仅由于一张相片，就义无反顾地挑选这儿。拜伦曾感叹这儿是“亚得里亚海明珠”，萧伯纳则把这儿描绘成“天堂”，太多的人赞扬过这儿的美，所以我把最好的留在最终，期望杜布罗夫尼克能为克罗地亚之行画上满意的句号。
清晨，杜布罗夫尼克的老码头。
远程巴士络绎在巴尔干连绵不绝的群山之中，一侧是深邃的大海，另一侧是峻峭的高山，耳机内播放着《克罗地亚狂想曲》。罗马人、阿瓦尔人、斯拉夫人、威尼斯人、土耳其人、法国人、意大利人、德国人，都相继踏足过这片土地。通过五个多小时总算抵达杜布罗夫尼克，轿车站坐落城市的边际，四周没有太令人冷傲的景色，与一般的欧洲小镇没有太大差异。
前往古城的巴士十分拥堵，塞满了来自全国际的游客。还好，只几分钟的时刻，就到了老城的西门。下了车，看着络绎不绝的游人，我有点手足无措，那一瞬间我置疑是否在国内的某个抢手景点。确实，从头修正的杜布罗夫尼克，靠着旅行业逐步又开展起来，成为克罗地亚的旅行手刺。《权利的游戏》的热播，更让它越发的耀眼。可想而知，每天有千千万万的游客来到这座被古城墙围住的美丽城市，而你注定要与熙攘拥堵的人群做伴。
许多人会挑选住在老城边的山坡上，不过咱们仍是专心神往古城内的日子。在这个喧嚣的古城里，一旦转进冷巷子，便瞬间安静了下来。咱们气喘吁吁地拖着行李爬上峻峭的阶梯，在一条洁净的青石冷巷中找到公寓。房间是个宽阔的阁楼，四壁是暴露的石墙，屋内一干二净。翻开木窗，钢琴声从对面传来，动听而愉快，令人沉醉。
安排好全部，咱们将路程的疲乏抛之脑后，火急地前往山顶，期望榜首时刻看到杜布罗夫尼克无缺的美。在老城北正上方的山顶是赏识老城全貌的最佳去向，乘坐缆车4分钟就能够抵达。站在山顶高高的十字架旁，熠熠生辉的赤红房顶被陈旧的石墙无缺地包裹起来，探入波光粼粼的湛蓝色大海，海平面止境白色的游艇越行越远，只剩下一座座苍翠的小岛在阳光中若有若无。房顶的红、海水的蓝、游船的白、树木的绿，相映成趣。跟着时刻的推移，落日渐沉，暮色苍茫，眼前的全部被红日染上了一层温暖的橙色，与老城层叠的红瓦融为一体。伴跟着天边最终一抹光影的消失，灿烂的灯火照亮岛城，老城又开端了另一种富贵。在这个国际上，有些当地能够一会儿感动人心，而杜布罗夫尼克老城必定是其间的一个，它柔情之中不失冷傲，妩媚之中又不失高雅，美得适可而止，美得异乎寻常。
杜布罗夫尼克正好是咱们此次旅程的结尾，所以决议不再仓促赶路，在这儿好好放松。伴跟着清晨的鸟鸣醒来，阳光洒满了整个房间，咱们不舍得多睡，回到老城纵横交织的冷巷之中。杜布罗夫尼克以南北纵向的中心大路为中心，向南北延伸出若干的小路，好像巨大的蜈蚣，狭隘峻峭，幽静幽静。这时分大批的游客还没有到来，一切的店面也都没有倒闭，餐厅服务员不慌不忙地收拾着桌椅，年轻人坐在青石台阶上喝着咖啡，上学的孩子一路小跑着奔向校园，步履蹒跚的白叟拎着菜篮子慢慢走过，小城好像换了一副面孔，彻底没有前一天的拥堵和喧闹。咱们络绎在古城上上下下的大街间，逛累了就找一个街边餐厅坐下来，点上一杯咖啡，看刚刚醒来的老城，看仓促过往的身影。
已进入秋天，杜布罗夫尼克的气候仍是那么的酷热。上午逛了一圈之后，正午回公寓睡了一个午觉，等太阳西斜，咱们登上城墙，从另一个视点看杜布罗夫尼克老城的容貌。这座保存无缺的城墙，从7世纪开端就矗立在这儿，是亚得里亚海东岸一座难以逾越的屏障。绕着城墙走一圈，整个老城尽收眼底。城内不同时期的修建严密簇拥，赤色的房顶层层叠叠，教堂的圆顶和教堂的尖塔镶嵌其间;郊外湛蓝的亚得里亚海泛着波澜，大巨细小的游船进进出出。当年，杜布罗夫尼克就是凭借着这座城和这个港口，一直在亚得里亚海与威尼斯抢夺海上交易控制权，而几个世纪后这儿似乎没有太多的改动。
从老城正门的城墙上下来，街灯渐渐地亮起，金色的灯火洒在润滑的石板路上，夜色笼罩的古城变得愈加魅惑诱人。杜布罗夫尼克老城不大，咱们喜爱络绎在幽静的街巷中，不必考虑方向，也不必考虑旅行攻略的介绍，就是随意地走，总能在某一个躲藏的旮旯发现惊喜。
TIPS
克罗地亚不属于申根国家，可是假如持有用的申根两次或屡次签证，能够免签进入，180天内逗留不超越90天。
克罗地的钱银是库纳（Kuna，钱银代码HRK），1 EUR 可兌换约 7.39 HRK，与公民币兑换汇率挨近1：1。在机场、市中心和各旅行城市都有钱银兑换店能够兑换。此外，克罗地亚萨格勒布商业银行（PBZ） 旗下的ATM 可用银联卡提取现金。
克罗地亚各首要旅行城市之间交通十分快捷，不只来往远程巴士许多，还能够挑选乘坐飞机、游轮等，火车反而不是很便利。乘坐远程旅行巴士一般需求另行购买行李票。
亚得里亚海沿线的城市物价比首都萨格勒布要高，像杜布罗夫尼克的价格与西欧国家物价适当。
当地许多闻名餐厅都很小，好的餐厅一般都需求提早预定。endprint
