赵登文
亿万年前，今日的帕米尔所在地还不是高原，而是一片汪洋大海，游弋着各种海洋生物。后来剧烈的地壳运动发作，海底升隆成山脉，造就了现在高原与谷地犬牙交错的帕米尔高原。在这儿，终年积雪不化的山峰耸入云霄，幽静安静的湖水反照山云。铁汉相同雄壮的帕米尔，保留着几分柔情，吸引着行者的脚步。
帕米尔：万山之祖 万水之源
帕米尔高原在哪里？铺开我国地图，它在我国地图的最西边，是我国送走最终一缕落日的当地。但它的大部分在国境之外，分归于几个不同的国家。这儿仍是亚洲的中心地带，5条巨大的山系在此构成一个巨大的山结，然后像快马相同向五湖四海飞跃而去。假如再幻想得浪漫柔软一点的话，这些山系也像5条从五湖四海向扩展而来的缎带，然后在帕米尔打了个结，由于这个结，帕米尔被称为“万山之祖”。这5个巨大的山系个个名望不小，它们是喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、天山山脉、兴都库什山脉。
在塔吉克语里，“帕米尔”是“世界屋脊”的意思，海拔在4000米至7700多米之间，公格尔峰高7719米，被喻为“冰山之父”的慕士塔格峰也抵达7546米，可谓雪山群立，冰川广布，又被称为世界第三极。冰川是固体水库，帕米尔的冰川不断被阳光消融，雪水从砾石中润物细无声地流下来，构成涓涓细流，最终汇成了三大水系弯曲于群山间，即向东的塔里木河、向南的印度河和向西的阿姆河。因此帕米尔又被称为“万水之源”。
在那些被切开剧烈的高山之间的是窄长而幽静的峡谷以及盆地。在承接了冰雪融水后，一些凹地、盆地、堰塞处便成为了高山湖泊，它们好像发光的宝石，又像一幅嵌着蓝天白云的画，装点在群山之间。怪石、异草、马可·波罗盘羊等动物、温泉、草场都是这儿的景色。
但帕米尔不会向每个人打开怀有，它的冷漠让许多人望而生畏。开端来帕米尔进行拍摄创造时，我没有预先规划，在我眼中，它是当今世界上最简练的地域之一，几条大山系粗粗勾勒，简练到大约只要几种色块组成。当我置身其中，眼前是大开大合的概括，耳畔是从前史深处吹来的远古之风。那一刻，我知道，它也是我人生的高原，这不仅是个地舆的高度，也是感知人生的高度。
在曩昔的几年中，我从前一次次带着疑问来到这儿，几乎跑遍帕米尔高原在我国境内的一切当地——走中巴公路，过峡谷，在群山中盘行；站立在白沙湖，领会它的刚柔之韵，注视它偎依的巨大白沙山；逗留于卡拉库里湖，惊叹于她的纯真之美，俯视它周围的慕士塔格峰与公格尔九别峰的容颜；也曾领略过布伦库勒湖藏在深闺的美；还曾攀爬过“冰山之父”慕士塔格峰宽厚的胸膛……
跟着一次次地到来，帕米尔厚重的前史、稀有的天然景观又为我设置了一系列生命疑问，面临它，我猜测玄奘大师应该也是被帕米尔顶峰与湖泊交相辉映的坚固之美震慑，怀着与当地塔吉克族员相同的敬畏之心，在“圣山”脚下感悟帕米尔高原的吧。
几年下来，我心里已蕴藏着激烈的高原情结，这片悠远的景色，对我来说是一段地舆和心思的两层间隔。不管我再多少次跨进帕米尔高原的门墩，乃至住上一阵，仍然不能对它有实在的取得，它永远是梦境的。
寻湖之路
去卡拉库里湖，从喀什一路西行，进入山区便有一片崇山峻岭拔地而起，那些呈铅灰色、铁灰色的浑莽山脉就是帕米尔高原东部边际的公格尔山系，也是闻名的天梯葱岭古道——盖孜峡谷，即唐剑末谷。盖孜峡谷对我来说，再也了解不过了，十几年前我就到过这儿，其时路况欠好，车下的尘埃一层层地卷上来，高低不平的公路弯曲回旋扭转，惊险万状，几乎要摇散了人的骨架。两头挺拔的巨石久遭风化，雨后或冰雪化冻经常常会发作滑坡、塌方、泥石流。湍急的盖孜河就在脚下，山凶水急，响声如雷，令人惶惶不安。
《新唐书·地舆志》说：“自疏勒（今喀什）西南入剑末谷，青山岭，不忍岭，六百里至葱岭守捉朅盘陀国（今塔什库尔干）。”当年玄奘大师翻越葱岭北部，有如下描绘：“经途险阻，北风惨烈。由北路者，不得大声叫唤，微有违犯，灾害目击。暴风发奋，飞沙雨石，遇者丧没，难以全生”。又说：“昔有贾客，其徒万余，橐驼数千，遭风遇雪，人畜俱丧……”上万人的商队埋葬古道，可见多么的险阻。多年后，盖孜峡谷的路途和河流仍不时在我脑际中闪现。
几十年来，盖孜峡谷的塌方和泥石流从未中断过对中巴公路的损坏。但葱岭古道上通行的车辆，比起古代商客的驼队行进，已是沧桑剧变。人类的个别尽管藐小，但才智和精力可穿越高原，得以让几千年来东西方文明与货品互通。现在，看看那高原上行走的风雪牧人，那些在渐渐攀爬的牦牛群，我感受到代代先行者的精力所包含的巨大力气，足以使来者生出更大的热心去探究不知道的范畴。
“高原就像梦相同！”
最近一次的高原之行，我决议午后从喀什动身。两小时之后，越野车进入盖孜河谷，当我翻越老虎口时，慕士塔格峰仍然在我的左方连绵。跟着车在天路上回旋扭转上升，四周山势嵯峨，峰峦突兀，带着我的身心进入了一种翱翔状况，葱岭、朅盘陀国、丝绸之路上的瓦罕走廊、红旗拉甫口岸、冰山之父、玄奘大师、马可·波罗、斯坦因、鹰和鹰的传人相继进入我的视界和脑际……
现代兴旺的交通工具和新近注册的公路就这样垂手可得地在挨近傍晚时，将我从海拔缺少1000米的当地，送到了高原深处4000米左右的卡拉库里湖边。卡拉库里湖水静静地荡着，映着远方的雪山。大概是来得太简单的原因，站在湖边海拔7546米的幕士塔格峰下，我乃至开端置疑眼前这座巨大、傲岸、傲世天穹的雪山实在身份了。这块土地太高了，高得挨近天堂。安静，仅有的声响就是安静，这一切让人屏气。
但卡拉库里湖的颜色改变将我翱翔的心及时拉回了实际。跟着落日的到来，湖面开端焚烧，如欢腾的血、鹰舞的翅膀，焚烧到高潮，六合一片金黄、火红，使我的呼吸短暂而不行操控。本来高原的傍晚是那样短暂，短到只逗留几分钟就敏捷离去。可它的力气和美丽却在这几分钟里发挥到极致，淋漓爽快！
天亮前，举目可见的慕士塔格峰在最终一抹天光映照下若有若无。此时此刻，在高原上安静日子的人们，不会知道我已悄悄地走进这片圣地，并且将穿越层层叠叠的雪山，走向他们的目光难以抵达的当地。夜里，我睡在毡房中，闭上眼睛，一切都还在，那激烈的高原蓝，高原红，只要一个词来描述——纯真。
我不由想起2008年11月在卡拉库里湖的日子，那也是一个血色残阳的傍晚，风很大，一层薄薄的雪掩盖在湖面，气温在零下10度。这个时节，在湖边运营的小商贩们早已经撤离，只要一家牧民的毡房还暂时留在湖边。远处，两个柯尔克孜族妇女抬着地毯向湖边走去，只见她们脱下鞋子，挽起裤腿，坚决果断地趟进湖水中清洗地毯，足足洗了40分钟。她们一年四季都日子在这块高原上，忠心耿耿地驻扎在那层层叠叠的雪山褶皱中，驻扎在那一片片被劲风大雪席卷和铺盖、又一次次冲刷和淘洗的空旷边地，这是多么忠诚可贵。当高原渐渐沉入到彻底的漆黑之中，我才想起在这个荒漠上，除了那户人家只要我一人，我没有更多的主意，背起沉重的相机包就向那仅有的毡房走去，在掀开门帘的那一刻，里边四人一起看向我，一位白叟快速起来把我拉进去，端上热茶。坐在暖洋洋的毡房里，我和他们没有任何沟通，像是天然约好。那一刻，我觉得这就是夸姣。
晚上，我静静地躺在毡房里，除了远处不时传来几声苍凉的狂叫，四下里一片幽静。回想又回到2006年夏天，翻越盖孜峡谷后，雨很大，抵达卡拉库里湖时，我决议下车看看神山圣湖。高原的气候改变无端，风雨往后居然呈现了彩虹，它挂在雨后的天空中，给隐藏在云雾后的慕士塔格峰增添了一抹崇高的颜色。这是这么多年来，我在湖边仅有一次看到彩虹。那天，我还在湖边遇到了一位来自大连的服装规划师，她满怀苦闷一人独行，看到这样的现象后，心思全被化解了。后来，她回去规划了一套服装，取名“高原就像梦相同”，荣获了世界大奖。我想，高原情结更是她取之不尽的创意之源，这种感觉彻底是实在和美丽的。
在很多夸姣的回想中沉沉睡去，次日一早钻出毡房，看到蔚蓝色的湖水，心境登时振奋起来。早晨的湖水很美，和傍晚时彻底不相同，就像是神俄然将一片蓝天撕下来铺在了脚边。山沟间填充的凉气还未散尽，晨辉之中，牧民各家淡蓝色的炊烟被压在一道很低的山际线之下，低伏着跟着轻风向远处飘动，构成一道淡蓝色的雾带，畜群、人、毡房，都罩在雾带之中，朦朦胧胧，沉浮不定。卡拉库里湖奇妙地将白雪皑皑的慕士塔格峰和其他巨细的峰、天上游云等景象揽入怀中，美得纯洁，在缺少柔美的高原上，成果了一种许多人一时难以承受的介于震慑和美之间的坚固的质感。
日子在这邻近的柯尔克孜族员将卡拉库里湖作为“圣湖”，2012年7月，三大英雄史诗之一的柯尔克孜族“玛纳斯”节就在圣水湖边举办。那时，数千套原生态民族服饰再现帕米尔高原，上百只猎鹰构筑民族文化的古战场，数万名柯尔克孜人集合在湖旁，沐浴着这被世人称为离天堂最近的“奥秘仙界”。难怪在当地牧民中撒播这样一句话：“慕士塔格峰有多高，卡拉库里湖就有多深。”
