钟穗
鲜肉月饼，望文生义，就是鲜肉馅的月饼。较之精巧的广式月饼，其长相要随意朴素许多，却代表了苏式月饼一切的精华和特色，可谓月饼界的一枝奇葩。
为了确保肉汁和酥皮的新鲜度，鲜肉月饼考究现做现吃。所以，大都情况下，买鲜肉月饼需求排队。特别每年接近中秋，在乡镇街头随处可见沿街架起炉子，现烘、现卖鲜肉月饼的店肆，那排队购买的人群与四溢的饼香，会整天不散。
我至今仍明晰地记取第一次购买鲜肉月饼的景象。那年中秋的前一天，我路经某家食品店门口时，看见数十人顶着秋风，声势赫赫地在那排着长龙。部队虽长，但排队之人一个个都显得极有耐性，一锅买不成持续等，大有不吃不罢手之势。那份等候的执着和笃定，加上一阵阵飘散而来的浓香，诱得我也忍不住参加到行列之中。
烤月饼师傅想必见多了这种场景，仍旧不紧不慢、面无表情地在几口乌黑亮光的巨大锅铛间，翻转移动，烘烤着月饼。整个进程让你看得一览无余，越看越馋，越馋越想吃。每逢一锅月饼出炉，浓香便会“牵”着部队，不规则地晃动下。一起，人群中便宣布腔调不同、但表意类似的赞赏：真香！而那嘈嘈切切的人语声，也为节日添了一份尘俗和热烈。
众所周知，现在不少月饼，本来特有的配比、选料早已变成了各地量体裁衣的改良版，只有这鲜肉月饼一直遵从着传统工艺。苏式月饼与别处月饼最大的差异，就是一层一层手艺做出来的酥皮。不同于蝴蝶酥、榴莲酥的那种明酥，苏式月饼的酥，更为宛转真实，于工序上也愈加考究。制造时，先得将面粉参加熟猪油擦成油酥面，再用等量的水油面（以麦芽糖、熟猪油、白糖加水和成），像叠被子般将之裹上再摊开，如此重复四五次，起酥便有两三百层。酥越多，口感越疏松。
既称“鲜肉月饼”，肉馅当然是要害。有必要选上好的腿肉，将板筋、血筋剔净，搅成肉糜，加上酱油、盐、糖和炒熟打碎的芝麻，顺一个方向搅拌。有些店家，还会特意加上些肥膘，使之在热油下混合酱油、盐、糖构成肉卤，然后构成甜美的风味。
刚出炉时的鲜肉月饼，那份销魂的香气，一里地外就能闻到。再瞧容貌，娇小玲珑，薄薄的脆壳泛着诱人的金黄色。用一个纸袋或许一方小纸包了，油一点点洇出来，将纸晕成半透明，渗出异样风情。急迫地咬上一口，肉馅咸鲜微甜，紧实喷香，肉油已成丰腴肉汁，润泽着层层细腻的起酥，温软、醇香的肉味交织着酥皮的甜柔，在味蕾上交织开放。待一个月饼下肚，最终将包月饼的沁油纸接住掉下的酥皮碎屑，半数一下，仰头一倒，漾着闲适满意的舒适感。
现在的中秋节，市场上的各式月饼可谓琳瑯满目，包装更是极尽华美，似乎出产出来不是为了吃，而是被迁徙和夸耀，早已远离了品味的初衷。唯有朴素家常的鲜肉月饼，看上去虽不那么顺应时代，却仍然带着年月的痕迹，传承着地道江南古早风味。而每年的八月十五，新一代的昆山人也仍然会学着父辈的容貌，甘心多花些韶光，站进那长长的部队中，耐性等候一摞刚出锅的鲜肉月饼，品味那长久的鲜香。endprint
