走出航站楼，便是一望无际的荒漠，热辣的太阳将大地烤得滚烫，找不到一点儿树荫能够逃避。这里是北领地（Northern Territory），澳洲人称为Outback的红土荒漠地带。
多年前，第一次在旅行图册里见到乌鲁鲁（Uluru，原住民語，英文称为Ayer's Rock，艾尔斯岩）的相片，就对这块充溢奥秘色彩的巨石无限神往。我从机场取车，自驾上路。当乌鲁鲁巨大的身躯进入视界时，少了幻想中的激动，多了一份亲热，就像见到一个老朋友。
乌鲁鲁正好坐落澳洲大陆的中心地带，被大片赤色沙漠围住，澳洲人称它为红土中心、澳洲的心脏。它是国际上最著名的石头之一，诞生在6亿年前，至今耸峙不倒，每年招引数以万计的游客来到这片穷山恶水，一睹它的真容。
关于乌鲁鲁的构成，说法不一，比较广为承受的说法是，几亿年前因为地壳运动，巨石被推出地上，经风剥雨蚀，构成“蚀余石”，长时间的风化腐蚀使其顶部油滑亮光，一起四周构成许多沟壑、浅坑，旱季万千水流从顶部倾注而下，构成壮丽的瀑布。也有人以为乌鲁鲁实际上是一块外星陨石，所以当荒漠中其他石头都风化分裂，唯一它能耸峙不倒。
绕巨岩走上一圈，大约10公里。它的地上高度只要350米，但藏在地表之下的部分却极为巨大，深达6公里。沿着盘绕它的基站步道（Base Walk），能够从不同视点近间隔赏识这块巨石的不同姿势，途中会通过穆迪丘鲁水洞（Mutitjulu Waterhole），这是原住民阿南格族（Anangu）信仰的水蛇先人的家乡，深邃、幽静、奥秘，旱季能看到壮丽的瀑布。阿南格人现已在这里居住了上千年，在他们心中，耸峙不倒的乌鲁鲁是一块不容侵略的圣石，是他们精神家乡的重要部分。穆迪丘鲁水洞是阿南格人进行祭拜的殿堂，洞壁留有史前的壁画和岩石雕琢，通过5000多年，仍然线条清楚，用质朴的方法展示着最初人们对国际的认知。
傍晚是乌鲁鲁最美的时间。跟着落日沉落，晚霞笼罩了巨石和周围的红土地，巨石外表好像焚烧一般，从赭红到橙红，最终变成暗红，融入暮色，夜空中亮起点点星光，耳旁吹过轻柔的和风。
国王峡谷中的枯树。
间隔乌鲁鲁几十公里，还有一处群石奇迹——卡塔丘塔，许多大石堆垒在一起，风光比乌鲁鲁愈加丰厚，最高峰奥尔加（Olga）比乌鲁鲁还要高200多米。它对阿南格人来说具有重要的文明含义，尽管欢迎观赏，但尽量不要拍摄和录像。我在下午日头正旺的时分来到卡塔丘塔，挑选了最长的一条步行路途，尽管全长不过7.6公里，但难度比全程平整的乌鲁鲁环线要大得多，要时而爬上峭壁，时而深化谷底，碎石、陡坡和稠密的灌木都可能成为阻止。这条路途名为“风之路”（Windwalk），没错，它就是宫崎骏动画片《风之谷》的取景地。独安闲空荡的谷地中行走，傍晚时分，落日在山丘上投射出魅赤色的光晕，除了瑟瑟回响的风声，我似乎也听见了自己心里的梦话。
从卡塔丘塔回乌鲁鲁，一座孤零零的路牌指向远方一条孤单的路途，穿越沙漠，通往西澳洲的鸿沟。第二天，我从乌鲁鲁动身，顺路牌指示跋涉了300多公里，抵达国王峡谷（King's Canyon）。这里有澳洲中部最壮丽的地貌奇迹，其构成始于400万年前的地壳运动，巨大的峡谷裂缝令人惊叹。我攀上峡谷上缘，向深处跋涉，烈日下，周围一片荒芜、一片死寂，随处可见枯死的树木，但枯树背面又有嫩枝开端坚强成长，小蜥蜴在石缝中自在穿行。
从山顶仰望，能够看到一个小小的水潭，水面呈灰绿色，其貌不扬，待到下入谷底，接近水潭，才惊觉这片绿地原来如此美轮美奂，阳光将山石和树木倒映在水面，散发着七彩光辉，难怪当地人称之为伊甸园。
翻过峡谷北侧边际，能够远眺数十座历经几百万年构成的土丘，酷似一座丢失的城池。
卡卡杜国家公园中的原住民壁画——吃女性脑子的恶魔。
Tips
北领地的苍蝇数量之多令人惊叹，扑面而来，让人游兴大减。记住预备防蝇面罩，当地的度假村和营地的商铺都有卖。
乌鲁鲁和卡塔丘塔的日落都十分有名，很难躲开人群，主张去稍远的一个日落观测点Talinguru Nyakunytjaku，不只游客少，还能够把乌鲁鲁和卡塔丘塔一起收入一幅画面。endprint
