钟穗
虽然还未到江南的黄梅时节，笔者却已早早想念起虾子酱油（有的商家将其称为“虾籽酱油”）的鲜美来。
姑苏地处太湖之滨，境内湖泊河港遍及，是虾成长的好地方。老姑苏人对虾大多怀有一种特别的情结。苏帮菜中，虾的菜点尤多，油爆虾、炝虾、炒虾仁、炒三虾、盐水虾……而在姑苏的正规宴席上，冷盘往后的第一道热菜也多半是虾。
每年5月前后，是河虾产子的时节。此刻的雌虾，每一只都满子，正是做虾子酱油的最佳时节。
在笔者的记忆里，曩昔每年家中做这虾子酱油时，先要到邻近的酱园打回数斤上好的酱油，然后到菜场熟悉的鱼摊买上几斤活蹦鲜跳的“拖子虾”（抱子雌虾）。虾买回家后，需轻手轻脚地先用水洗出虾子，细心漂清，沥干备用。随后将酱油倒进土灶的铁锅中，用微火煮沸。
这但是一个适当详尽的烹饪进程。当酱油初沸时即需撇去外表的浮沫，冷却后再加热，再撇沫；接着，还需重复一两次，直至无沫时，才将虾子倒入锅中，再加上生姜、葱结、料酒、冰糖一同熬煮。熬制时，需分外留神灶上的火候，灶膛里的火既不能过旺，也不能太小。火旺会溢，火小则无法确保将虾子熬熟，美味也难以彻底释放出来。用姑苏话讲就是“让它串边滚上几滚”。
每逢家里熬制这虾子酱油，那丝丝缕缕酱油的酱香和着虾子的鲜香能直飘到近邻乡邻，怎样藏都藏不住。而当一锅红得黑亮的虾子酱油熬透时，用筷子蘸上少许品味，那股美味会从舌头一向滑到肚里，根根神经都觉得振奋。待到其冷却后，即可灌瓶密封保存。这样的虾子酱油能够存放到下一年，刚好接上新货。
现在，跟着水域的污染，虾的产值銳减。因质料的稀缺，熬制虾子酱油的人家也逐步少了。需求时，大多去一些老字号的茶食店购买现成的。对虾子酱油的喜爱，可不仅仅姑苏人，在吃食上相同精美考究的上海人，对其也分外钟情。但凡来姑苏旅游，总不忘赶到观前街上老字号店里买几瓶带回去。姑苏产的瓶装虾子酱油，瓶贴上是齐白石画的两只水墨虾，风格十分浓艳。瓶颈处还可看得到那集合的一段名副其实的虾子。所以，食用时一定要先用筷子搅上一搅，方能顺畅倒出酱油。
虾子酱油作为姑苏人家中必备的高级调味品，用来佐餐，是殊有风味的，也是作为姑苏人的一点小小吃福与享用。
清晨食粥时，虾子酱油可作蘸料，用来调配刚出锅的油条，酱料鲜，油条香，滋味好极，确实绝配。
晚餐时，一碗晶莹剔透的五斑白切肉，上面浇着红彤彤的虾子酱油，单是瞧着那美丽的颜色，口水已止不住了。启箸食之，其味娇嫩鲜美，肥腴不腻，是颇具水乡风情的一款小菜。
亦可切数瓣嫩茭白清蒸一下，再淋上一点虾子酱油，茭白自身的清甜，加上虾子酱油带着的淡淡腥味，会立刻发生一种让人愉悦的混合滋味，几乎能够用“纠缠”二字来描述。
夏天里，老姑苏喜爱用虾子酱油来拌面。那隐藏在面条缝隙中的虾子，香气四溢，沾惹味蕾，显出其朴实无华的妖娆滋味。这碗香得令人醉倒，鲜得眉毛褪脱的面条，能使人一尝之下，便整天念念不忘、梦绕魂牵了。
