令治清 鸿滔
喀什噶尔，这是个多么陈旧、奥秘而又遥不行及的城市。我虽屡次来到喀什，但还未细细地打量过她的容颜，也未揣摩过她那漫长的脉息。
闻名作家张承志从前说过：“十几年来我多少次写到喀什，近来我好像觉得紧迫，乃至提笔就只想写它，可是写了，出书了，对着苍白的文字，那是苍白的自己啊，我如怔似痴，心中久久漾动着一种此情难表的感觉，并且不论我怎样勤奋学习调集常识，不论我怎样查检前史。唯有对它才使人堕入失望：即便我满怀真诚，喀什噶尔也是难以描述的。”
这位眼光共同、博大精深的学者型作家天然是谦善之至，但也不掩“喀什噶尔难写”的苦衷。
我仅仅喀什噶尔的一名过客，况且我那不灵光的笔牵动的是喀什噶尔最灵敏的中枢神经——冷巷。我真是冒险了。弓已拉满，不得不发，无法之中，我这位行者，迈开双腿，又朝冷巷走去，走去……
古城神韵
喀什是新疆南部、帕米尔山脚下一座具有2000多年前史的古城，是古丝道南北中三路的交汇处。几十个世纪过去了，日月沧桑，世事多变，险峻的“天然豺狼”，打开血盆大口，将尼雅城吞食，将楼兰城消弭，喝令塔里木河改道，让罗布泊干枯。在万劫不复的天灾战祸中，喀什这座塔克拉玛干西缘的小城不只完好无损地保存了下来，成为西域的生计标志，而以荟萃祖国西域文明的活化石蜚声中外。
喀什噶尔早在2000多年前就已经是当之无愧的城市。公元前128年，张骞出使西域，抵达疏勒城时，他惊异地发现此地已是“有市列”的“王治疏勒城”。到喀喇汗王朝时，其时的阿不都克里木·苏吐克布格拉汗把王宫就设在布拉克贝希（即泉头，今亚瓦格街办辖地）以南的高地上。在王宫周围修了周长4.5公里的城墙。城墙之外称“欧尔达阿勒迪”（即王宫之地）。一起还修建了四座城门，分别叫“欧尔勒达大门”“喀日克大门”“苏大门”“托克扎克大门”。到19世纪晚期，喀什噶尔城建规划已超新疆省府乌鲁木齐，居全疆榜首。《新疆概观》记叙喀什噶尔“规划宏大，气候雄伟……城内街市纵横，高楼层列，商场树立，如省垣（乌鲁木齐）南关”。
内地城邑修建极讲中轴对称，街区标准规整，而喀什古却无中轴线可寻。它以艾提尕清真寺为中心向外放射扩展，意设置大街冷巷，而无甚定规，灵敏多变，顺地进遂人意，街弯曲而伸，盘虬通幽，密如蛛网，进入其间，难辨方向，即便本地人也常有走失之事。
1996年，中央电视台“正大综艺”摄制组来喀什，专门拍了喀什冷巷这座迷宫里的幽默之事。编导把摄像镜头对向了冷巷地上的六角砖和小长条砖。为了防止走失，为了提示外人，但凡走在铺有六角砖的巷子，就是一条可通往大道的“生路”，凡走在铺小长条砖的冷巷里，那就是“绝路”一条，再无路可以通向大道了。这是喀什市的城建专家们的一个看似平平实则高超的发明，不然，怎样被那极挑剔的央视记者将此作节目呢。
2010年喀什被批为经济特区，想起咱们上中学的时分一向被深圳的经济特区所振作，也难免为喀什振作一下。究竟要好好开展这个简直被忘记到国外去的当地了，究竟这是民族团结和融合的一个好关键。
喀什不论是密密麻麻的老城，仍是充溢异域特征的艾提尕尔清真寺以及香妃墓，都让人难忘。可是当地的人文地理以及民俗风情特别让人沉迷，特别是满大街赶着驴车乐活散步的维吾尔族老汉和一口弹音的烤包子店的店东，简直让人感觉日子在一个歌舞片里。
有人说过，不到喀什等于没有到新疆，由于只要这儿才有最纯最真的维吾尔风情。来到喀什如果能有幸观看当地刀郎人如痴如醉的麦西来甫弹唱，必定会被这种西部的豪放热心所感染。不然那个唱流行歌的小子不会以这个地名作为自己的姓名！
喀什老城建城2000多年，关于大多数的人来说，它是生疏而悠远的，悠远地存在于苍茫的沙漠戈壁的边际，像是偎依在昆仑山的脚下；悠远的好像是在荒古天边；一起它又是如此的丰厚奥秘，这儿是中西亚文明融合之地，共同的让你好像身处在别的一个国度而又让你说不出像哪个国度；共同的可以代表新疆的缩影而又不是彻底的新疆。
喀什深邃得像它那些幽静的古巷，永久的曲径通幽，无限的延伸于前史的时空中。
细味老城
要细味喀什的老城，可以从城里最大的艾提尕尔清真寺开端，这个亚洲第四、我国榜首的大清真寺。
艾提尕尔清真寺的对面就是喀什的老城区，一路渐渐走过去，有金银首饰一条街、铜器和乐器一条街、铁器和木器一条街，大街两头大部分是土坯垒制的黄墙，整个老城邻此接彼，错落有致。不时可见老式雕花二层楼的旅馆，窗口盛开着鲜花，街上是一片又一片维吾尔族员的手艺坊，乐器店，馕饼铺，金银铺，杂货铺……
手艺作坊一起又是商铺，间间相连。每间商铺的艺人们，各自不断地繁忙着。有铁匠铺的师傅钳着赤红的铁丕，用小锤点引着抡大锤学徒狠狠地在锤击，乒乒嘭嘭；有垂头精心镶嵌制造着他们特有的民族乐器，偶然，从乐器制造铺里也会传出阵阵调音的乐声。有制造他们才会制造的铜器，在铜器上雕琢斑纹从不用预先制造图画。铜匠们总在静心轻轻地敲击着手中铜丕，叮叮当当，此伏彼起响个不断。有木匠用特制的车床，轰轰地车着各种精巧的木器。
穿行在这些旧巷，似乎时刻凝结在悠远的中世纪，在每一道发黄的旧墙背面，都一个关于穆斯林的陈旧传说，静静的守望在此，已是千年。那些披着纱丽的女性站在各自门口，孩子们骑着自行车从身边掠过，午后阳光的影子洒在冷巷的地上上，洒在旧黄色的砖墙上，斑驳皎皎，猛一抬头，是一座又一座蓝青相间、星月塔尖的清真寺，悠长深远，陈旧而安静，透着前史的尘土。
倘若是周日，那定然要去逛喀什最闻名的大巴扎，“巴扎”是当地人对集市的称号，从日用小商品到男女儿童服装布料，从穆斯林日常吃的羊肉生果馕饼酸奶到葡萄干、杏仁干等等各类干果干货，从玫瑰花茶、砖茶、沏茶到雪莲干贝鹿角等各类药材药品，从手艺地毯、围巾、毡帽到俄罗斯铜镜望远镜，从十二木卡姆各类乐器铜器金银首饰到做工精巧的英吉沙小刀、马鞭、伊犁薰衣草精油……你可以想到的全部，在喀什巴扎全都包括了。
这儿可以说是新疆购买特征纪念品最好的当地，买东西必定要讨价，并且讨价要三思，讨价又不买是当地人不喜欢的行为。大巴扎周围不远处是高台民居，也是逛喀什老城一处好当地，500年前，一场洪水把老城中心的高崖冲断，南坡就是现在的高台民居，北坡是现在的喀什老城。高台民居安静而奥秘，走在好像迷宫的巷道，古巷的头顶，永久地是窄窄的蓝天。兀然压顶的过街楼、楼上楼、楼外楼，深藏着许多维吾尔族的人家，有些人家在手艺制造土陶，有些人家在刺绣和织绸，有些人家在打馕和制造龙须酥，有些人家展览着各种维吾尔族往昔年月的木制、铜制的日子、出产用具。很多条相通的古巷，巷巷相连，盘延弯曲，不过不用忧虑走失，但凡可以走通的长巷，都以六角砖铺道；而但凡死胡同都以方砖铺地，迷失方向的时分找到六角砖铺的路就能容易走出。
老城逛完了，还有郊外的香妃墓也是有必要去的，香妃墓坐落喀什市东北郊5公里处的浩罕村中。是一组构筑非常精巧雄伟的古修建群，以造型独特、结构艺术精巧而闻名。这儿掩埋着一位清朝王妃，一个通体透着淡淡香气的维吾尔族女子。她能歌善舞，深得乾隆帝的宠爱。由于远离故乡舍弃不了对家园的留恋，死后用马车历经数月的时刻送回故乡。佳人已逝，永久长逝在她深深留恋着的这块土地里，只留给后人一个孤寂的身影。
