史敏中
塔斯马尼亚是澳大利亚联邦仅有的岛州，以秀美风光和朴素人文为特征，被誉为“假期之州”“苹果之岛”和“澳大利亚版的新西兰”。因为塔斯马尼亚孤悬于澳洲大陆南端，向南再也没有人寓居的陆地，所以又被称作“国际的止境”。我从墨尔本动身，飞过巴斯海峡，踏上了这块奇特的土地，开端了盘绕塔岛东南两面的驾车之旅。
东海岸
塔斯马尼亚东海岸是一个梦境国际，湛蓝的天空、飘动的白云、宝石般的海水和多彩的礁石将它装点得五光十色。
科尔斯湾（Coles Bay）是一处安静的海湾，明澈湛蓝的海水枕着绵绵的山峦，白色的游艇停靠在海面上，大块大块的赤色岩石堆砌在岸边，几近通明的海水下也依然是赤色的礁石，在阳光下耀得人目不暇接。
闻名的酒杯湾（Wineglass Bay）离这儿不远。1999 年美国游览杂志《Outside》将酒杯湾评选为国际十大海滩之一， 该杂志如此描绘它的魅力：
“沙滩与塔斯曼海构成概括清楚的半月形状，犹如‘祝君愉快扣针纽上的笑脸一般。我独处在这海天一色的广阔六合，感触天然景观的原野、安静和巨大……”
可是酒杯湾坐落在群山之中，游客们有必要登高，花费一番力气之后才干领略到它的美丽。高低的山路尽管要花费游客一个多小时的时刻，却也是一番享用天然的游山进程。山路两旁怪石嶙峋，山峰挺立峻秀，不时还有几处海湾出现在视界。
总算，观景台到了。站在半山腰处，俯视脚下那圆月一般安静湛蓝的海湾，真是诱人啊！深蓝的海水镶嵌着半圆的白色沙滩，再外面则是无边无涯的绿色植被，好一个天然的大酒杯！我站在那里，久久不肯离去。关于酒杯湾称号的来历还有别的一种说法：这儿曾是塔斯
马尼亚岛的鲸鱼捕杀之地，捕鲸者将海上射猎的鲸鱼拖入港湾进行残杀，鲸鱼血染红了整个海湾，犹如酒杯中的红酒一般。现在这儿已被划为国家天然公园维护了起来。澳大利亚的渔民早已不再靠捕杀鲸鱼为生，酒杯湾的海水也不再被染红。
小镇里奇蒙
里奇蒙（Richmond）是离塔斯马尼亚首府霍巴特不远的一个小镇，成立于1824 年，约有800 名居民。要想了解塔斯马尼亚的前史，来这个小镇是最好的选择。在殖民年代前期，这个小镇作为罪犯关押地和军事前哨发挥了重要作用。北美从前是英国最早的罪犯放逐地，但独立战争完毕了这段前史，作为英国的殖民地，澳大利亚顶替北美成为英国新的罪犯放逐地。
步行逛街是旅游这个小镇的最好办法，我能够选择比如“安静、慈祥、美丽”这样的词汇来描绘这个小镇，但毕竟无法描绘小镇的无量魅力。镇上有澳洲最陈旧的天主教堂，还有50 多座19世纪的修建，其间一大部分成为了现在的旅馆。里奇蒙很长时刻都是通向东海岸和塔斯曼半岛的首要进口，好几代艺术家和工匠都被吸引到这个镇子，他们的著作在镇上的美术馆和咖啡馆里随处可见。
小镇最首要的大街叫桥街（BridgeSt），大街的一端正是澳大利亚最陈旧的桥里奇蒙桥，此桥由被放逐的监犯劳工于1823 ～ 1825 年间修建。这是一座石桥，桥面上还不时有轿车驶过，石砌的桥身很是粗糙，线条也不规整，涵洞好像也不对称，但却在不规整中表达了另一种美——古拙和粗暴。我从桥旁的小路走到桥下，明澈的河水，倒映着红褐色的桥身和蓝色的天空，河里芦苇青青，茸毛美丽的野鸭悠闲地寻食。桥体正面赫然刻着“1823”4 个数字，标志着它沧桑的前史。
候恩谷
候恩谷（Huon Valley）坐落塔斯马尼亚首府霍巴特南面大约一个小时车程的当地。这是一片丰饶的土地，路途两旁植被茂盛，绿色如茵。这儿的苹果产值占到整个塔斯马尼亚的一半以上，且品种丰厚，此外还有杏子、李子、樱桃、梨子、蘑菇、葡萄酒和海鲜等美食，村镇中设有专门的亭子，售卖闻名的塔斯马尼亚蜂蜜。
咱们是奔着这儿绚丽的塔斯马尼亚南边森林和树顶步道去的。小雨淅沥淅沥地下着，途中咱们在一家陈旧的大板屋饭馆就餐，没想到这仍是一座小小的苹果博物馆，满屋的苹果香气让人沉醉不已，各式苹果采摘东西、制造苹果酒的设备把咱们带入一个苹果的王国，现在这儿依然制造出售苹果酒，只是价格不菲。
一路小雨中，咱们总算到了极富盛名的原始森林塔胡恩空中步道（TahuneAirwalk）。塔胡恩空中步道是国际上为数不多的树顶森林路途，全长500 米的空中走廊悬挂在高48 米的高空，穿过森林顶部，游客高高在上，可将绿意盎然的森林风光一目了然。空中步道以钢架制成，两头是高度到游人肩部的巩固的钢丝护栏，行走在索道上感觉犹如散步在树冠之中，既安全又影响无比。
这是我平生仅有的体会，我能够毫不费力地从这棵大树的树冠迈向另一棵大树的树冠，悠哉游哉，胜似闲庭信步。在这儿，那些参天大树不再是昂首看不见顶端的巨无霸，现在我能够与它的枝枝杈杈密切触摸。看远方，山岭层层叠叠，看脚下，河流迂迂迴迴，好一幅新鲜绚丽的画卷！
亚瑟港
亚瑟港坐落塔斯马尼亚州首府霍巴特东南约80 公里的一个半岛上。1833年，这儿成为澳大利亚殖民地放逐罪犯的监狱，直到1840 年这儿变成一个超越2000 名居民的首要工业殖民地。它俨如一个小城市，有市政厅、教堂、码头、花园、民居（供监狱职工亲属寓居），而这些修建物都是由监犯一砖一石兴修的。大英帝国的罪犯放逐直到1877 年才完毕，1895 年和1897 年的两场大火，毁去了监狱里的许多修建。现在，这儿经过从头修葺，已成为澳洲保存最无缺的监狱奇迹，作为澳洲11 个罪犯遗址之一，被列入澳大利亚的国际文化遗产名录中。
澳大利亚人很重视严厉地对待自己的曩昔，他们将早年软禁监犯的当地改建成博物馆，招供观赏，其间最具规划的就是亚瑟港。百年前大英帝国年代的亚瑟港，是个令坏人丧魂落魄的监狱，现在却是游览胜地，简直每个去塔斯马尼亚游览的游客，都会特地到访亚瑟港。走进亚瑟港，便被其“美貌”所震动，眼前是一片宽广的草坪，远处是维多利亚式的断壁残垣，左面是蓝得夺目的海湾，右面是高雅的英式花园。众所周知，现代澳洲的开辟是从英国放逐监犯开端的。塔斯马尼亚的塔斯曼半岛，有着绝佳的地理位置， 它和主岛之间的陆路通道最窄处仅30 米宽， 战士和狼狗卡住这个咽喉要塞，监犯们便插翅难逃。亚瑟港监狱在1833 ～ 1877年间曾关押过12700 名判刑最重的放逐犯，是其时南半球最大的监狱。但被关进来的罪犯，并不是每个都是犯有弥天大罪的恶魔，有的只是是因为偷了几块手绢、一些蜡烛就流浪至此。这儿关押的年纪最小的监犯是9 岁，直到43 岁才获释。相似的个案比比皆是，让人毛骨悚然。楼高4 层的牢房在当年可一起拘禁500 名监犯，每个牢房仅有2 ～ 3平方米，小床上仅有一床毯子。监犯犯错后轻则遭受抽打，重则是一种匪夷所思的精力优待赏罚， 那就是让监犯带上面具和眼罩，关在密不透风、乌黑无声的小屋里，少则两天，多则一个月， 很多人就是因而发疯。别的，监狱还设有教堂，那是监犯们仅有能够获得暂时精力摆脱的当地。
现在，我散步在这早已不存在的监狱里，寻访那段遥不行及的前史韶光，回想人类从前走过的粗野前史，唏嘘不已。流连于这依山傍水、绿树成荫的仙
境，看着那虽为废墟却洁净如洗的遗址，不由理解了为何它会被人们称为国际上最美的监狱了，但美丽背面的残酷却不能被忘记，这应该是遗址传达给咱们的真理吧。
首府霍巴特
霍巴特（Hobart）是塔斯马尼亚州的首府和港口，坐落塔斯马尼亚岛东南部德温特河河口，南西北三面为惠灵顿山（Mt Wellington）所盘绕，只要东面朝海。面积约1300 平方公里，有21万人口。霍巴特始建于1803 年，是澳大利亚仅次于悉尼的第二座陈旧城市。去霍巴特是一定要登上惠灵顿山的。惠灵顿山主峰在距市区西方仅20公里处，海拔1270 米，开车可直达山顶。上山的途中，能够看出植被的散布规则，山下和半山腰是生气勃勃的阔叶植物，到了山顶就只要矮矮的针叶植物了，且简直是呈45 度角爬行在乱石之中，一看就是劲风的创作。山上凉风吼叫，四周的脚下云雾旋绕。山顶是一大块平地，布满大大小小的红褐色岩石，给人以苍凉之感。尽管夏日现已到来，以背向阴的岩石缝隙中依然有皎白的积雪没有消融。咱们的命运很好，很快就云雾散失，整个霍巴特的风光都呈现在咱们脚下。山顶上有一个眺望室，听说经过那里的望远镜，连悠远的新西兰岛都隐约可见。
我站在观景台上，眺望下面的霍巴特城，港口里停靠的船舶都清晰可见，还有那巨龙般横跨河流的大桥也可收入眼底。霍巴特的中心商务区很小，简直没有什么高楼大厦。遍及水岸的市区，大都是各种美丽色彩的尖顶房。四周群山绵绵，此伏彼起，海湾和河流在阳光下闪耀着粼粼波光，这儿是差异于咱们传统知道的城市，这儿是绿色的海洋。
