庞培，诗人、散文家。1962 年12 月生于江苏江阴。著有诗集、散文集15 部，获1995 年首届“刘丽安诗篇奖”、1997 年“柔刚诗篇奖”。2002 年去常熟茆乡收集当地吴歌，花费一年时刻编撰电视艺术片《白茆山歌》。著作被译成英、法、意、德多种文字。现居江阴。
骑坐在马背上，好像骑坐在无言地托举着你的神灵的手掌上。我是在神的掌心上移行……好像冲古寺的当家掌管仍旧是那个名叫边登的和尚，他的年纪原封不动，永久在那个传奇般的山沟里谦卑地低下好客的身子……美丽的神山披挂着终年积雪，在远方熠熠生辉。站在这儿，洛克从前向全国际宣告：这儿是藏民忠诚寻找的魂灵秘境“香巴拉”。
马帮的声响有点像妈妈递过来的油灯，在距今如此悠远的幼年时代，咱们的眼睛在海拔四千多米的藏民寓居的山区，秉承到了一份远古的温馨。每个人的面孔好像都在拂晓降临前的漆黑中被扩大。咱们低声交谈着，仔细听，像是睡意正酣时的一阵嘀咕。
马头直直地伸过来，马脖子上的铃铛、马鞍、挽具以及每一匹马的主人的靴子，都在一片忙乱中叮呤当啷，有点像邻近山冈的松林中落下了一场露珠。其时的局面，我听得最多的一句话就是：“马来了。来了……”这是古代部落动身远征之前的一场庄重的送行。雪山的前奏正在被慢慢摆开。
我俄然觉悟，意识到这是我终身打交道的事物中时代最悠长、最陈旧的一种。我的周围充满了朦朦胧胧、比我的幼年陈旧得多的生命形象：茶马古道。高山原居民。拂晓深黑的冰冷。马鼻子喷出的气味。山上的积雪。正在邻近不远处醒来秉承旭日初升的冰川，以及牵马的妇女小孩嘴里宣告的含糊语音：藏语。
亚丁、神山和冲古寺
这一天的中古之旅就此开端。当我颤颤巍巍地骑坐到立刻，眼前的景象登时为之一变。我总觉得，在马匹前行时的声响和姿态里，有一种关于人类文明的评判。我忠诚无比，意识到这种评判的威严和权威性。骑坐在马背上，每一分钟心里都在暗自惭愧，好像骑坐在无言地托举着你的神灵的手掌上。我是在神的掌心上移行。马儿摇晃着，周围的深山、溪谷也跟着摇晃。
稻城这一带的藏民，有一种别的藏区所没有的黑色崇拜。例如，他们喜爱把自己家里的门窗边框涂成黑色。咱们还看见了黑色玛尼石。咱们经过一些古怪的场景：一些凹凸崎岖的山坡，一两处规划不小的修建工地，有点像内地县城市郊正在开工的场馆。跟着晨光微曦，咱们头顶的天空逐渐发亮，许多藏民变成了工地上繁忙的民工。陈旧的草甸边上堆放着大块相叠的石材、水泥预制件，一辆巨型推土机停在山上潺潺而下的溪水岸边。这些溪水都是从冰川深处、山巅最高处流下来的雪水。除了这些溪水，没有痕迹标明咱们正置身于青藏高原的西南端，正在挨近传说中祥云朵朵的三座神山。
清晨5 点，马帮走到一个山口上，出名已久的冲古寺呈现在咱们眼前。约瑟夫· 洛克当年（1928 年）瞭望冲古寺的地址，那个正被20 世纪重复书写的经典场景，慢慢抵达咱们脚下。
在诗人兰波的《彩图集》中，或许说在兰波终身波谲云诡的生平中，从前呈现过“亚丁”这个词。诗人去过的一个亚洲小国即亚丁，也就是后来的民主也门共和国。由于他，我记住了“亚丁”这个地名。亚丁，身处香格里拉，一个一般藏民族的村庄，酷似人们耳畔传递诗人隐秘的交头接耳……
马背上的康巴形象
此时此刻，小个子的奥裔美国人洛克好像跟咱们站在一同。他从伴随马帮而来的藏民口中听说了“香巴拉”这个美丽崇高的词汇，不由嗫嚅着嘴唇，重复操练它的藏语发音。
周围的全部安然如故：陈旧的噶举派寺庙那绛红色石块垒就的外墙，雪山、冰川、草甸、山坡上长势陡峭的松林，以及在群山之间宛如村庄炊烟一般的晨雾。幽静和薄雾笼罩之下的高原景象，比较人类的全部石刻、绘画，都鲜有改变。山峦的每一根线条，都深深镌刻进了皎白的蓝天深处。这是大地之上仅有可见的太虚形象，跟任何生命种族的来源相同悠长陈旧。
咱们听见风吹过山沟，吹过旷野上暴露的巨石，好像感触到了自然界最原始的心智。这一部分人类的心智，都是指弓箭、器乐、舞蹈、印刷术、火的使用创造之前的心智，它们裸露在青藏高原险恶的山地一隅，就像是昨日刚刚降临，刚刚发生过相同。咱们的马帮向前一步，当即就能追赶上那些奇观的脚步，那些难以想象的史前人类的脚印和身影。这奇观的身影部分，体现在这些伴随马帮跋涉的藏民身上，在他们反常幽静的黝黑面孔上，在像是跟山沟里的雾霭已然融为一体的动作容貌上，在他们天然生成乐天的表情以及高原劳动者强悍的体格里。他们的胃，他们的酥油茶，他们的歌声，他们的糌粑，他们的青稞……
旅途中，我对藏民们的牙齿留下了深刻形象。不管到哪里，他们中的大多数人都有一口皎白健康的牙齿，在如此高海拔、空气稀薄的高原谷地生计下来，他们都有着健壮的牙床。尤其在我国从前的西康省一带，世所皆知这儿是康巴汉子的领地。他们的容颜更像欧洲人，印第安人，或许是我国版图上的巴斯克人。溪水声，马帮铃铛，马身上散宣告的气味，雪山激动人心的屹立，跟洛克当年现场所见的一模相同。好像冲古寺的当家掌管仍旧是那个名叫边登的和尚，和尚的年纪原封不动，永久在那个传奇般的山沟里谦卑地低下好客的身子，对外面的国际既满怀儿童般的猎奇，又用一种圣人才有的尊贵的抑制来加以粉饰。
约瑟夫· 洛克的印记
亚丁——香格里拉村，约瑟夫·洛克当年途经并住过的村子。那天黄昏，咱们走进这个午后幽静的村落时，有一种幻觉，好像经过某处的时空地道，来到了公元6 世纪的中亚村庄，或许15 世纪欧洲的山村。
这座十分土气，简直可以说是其貌不扬的藏族村庄，在西方国际里竟然有那么大的名声，不能不归结于一个人的勇气和远征，以及一本杂志。这个人当然是1928 年时的约瑟夫·洛克，而这本杂志，就是至今仍为旅行和拍摄爱好者津津有味的美国《国家地理》。
雨后初霁的高原，朝向神山的村落上空，俄然升腾出一道彩虹，使得那个下午像一张装帧美丽的明信片一般，铭刻在我脑际深处。人们纷繁跟这七彩的景色合影……彩虹深处，美丽的神山披挂着终年不化的积雪，在远方熠熠生辉。站在这儿，洛克从前向全国际宣告：这儿正是生生世世的藏民忠诚寻找的魂灵秘境“香巴拉”，而脚下这个小村庄，应该是远远瞭望这个地球上的终极秘境的最佳方位。他的文章宣布6 年之后，英国作家詹姆斯·希尔顿就依据洛克亲临现场的生动描绘，把藏语“香巴拉”转化成了更富文学颜色的英文的“香格里拉”。
空空而残缺的墙垣后边，好像洛克一帮人还在村子里居留。骑兵散开，暂时在某处昏暗的马厩里吃草、歇息。而随身携有木里王写给当地土著王的亲笔信的洛克正遭到此地头目的招待，奥秘而热心的宴席仍在持续中，导游们正在严重地翻译。而此番，乃至咱们的马帮带着的干粮也大致与当年类似。修建与路途，村子的出口，耕地面积……地球上在最近的80 年里罕有改变的区域，委实不多了。这正是洛克的走运之处。咱们那天在黄昏的村子里闻到的空气，必定跟洛克一行当年闻到的类似。
咱们脚下的泥土，正是诞生了“香格里拉”传奇的摇篮。而雨后那道彩虹，至今仍在吉吉祥高兴中额手称庆，好像献给远方来的客人的皎白的哈达……endprint
